源自美国贫民区的黑暗艺术
上世纪中后期，在那个还奉行着种族分离制度的时代，北大西洋西海岸的自由女神像身后，滋生着这个世界最极端的贫富差距矛盾。那些生长在臭名昭著的贫民窟里的黑人青少年，在无所事事的街头篮球和源自种族优势的唱跳天赋中，造就了嘻哈文化的起源。而今天被全球普遍接受的标志性嘻哈着装风格oversize，最初也不过是因为那些处在嘻哈萌芽的黑人青少年身上因贫穷而不得不穿着的大一号衣物。
无论什么原因，总之超大号的外套和恨不得能塞下三条腿的肥大裤子形成了早期嘻哈的标志造型—即便如今如此夸张的肥大着装已经不再流行，但 oversize 仍然无所不在的存在于各种风格混搭的嘻哈着装中。
最初的嘻哈文化与黑帮、毒品、枪支和犯罪简直是双生存在的。那些直至今日被誉为最有影响力的早期嘻哈届标志性人物，几乎全都与以上犯罪行为脱不了干系。基于黑人在美国的遭遇，那些把对政府不满、对生活宣泄唱出来的作品，总带着强烈的宣泄及反对意味，这在正值叛逆期的青少年之中，无疑是最易接受和扩散的。
所以嘻哈文化席卷日韩也就成了顺理成章的事情。细数开来，90 年代能够忽然之间如疯长一般入侵中国的韩流，正是从带着典型嘻哈文化影响的 H.O.T 开始的。彼时的青少年在模仿他们大到夸张的着装时，还以为那是“韩流”呢。然而整个亚洲对嘻哈文化接受度最高的无疑是日本。90 年代，当其他地域还在一味模仿 Run DMC 和 N.W.A 时，Bape 则早已把专门店开到了纽约。
即便如此，oversize 也只能算是嘻哈潮流中的一小部分。事实上在上世纪 70 年代，以Run DMC 为代表的标志性嘻哈形象便基本定型：Adidas 运动服、运动鞋、Kangol 帽子以及超大个儿金灿灿的首饰。不过 90 年代随着 Michael Jordan 的异军突起，Nike 终结了 Adidas 一头独大的现状。与此同期的匪帮说唱，也让双排扣西装、皮鞋、丝绸衬衫和浅顶软呢帽成为了嘻哈表演中的新形象。而一直以来追随 oversize 风格的女 rapper 们，也终于开始抛弃那些肥大的衣服，选择更为时尚、合身、性感的着装。
后来的事情我们都熟悉，新世纪到来，歌手们不再满足于仅仅担当别人的着装icon，于是纷纷开始尝试跨界设计。Jay-Z 在 1999 年就和 Damon Dash 创立了自己的潮牌 Rocawear，而菲董 Pharrell Williams 更是开创了一个属于他的时尚时代—当然，这一切都拼不过 Kanye West 近十几年来创造的辉煌：就算你没听过侃爷唱歌，也一定被他的椰子鞋刷过无数次存在感。不夸张的说，侃爷开创了高端时尚与嘻哈文化的跨界，或者说嘻哈的高端化自侃爷而始。
选美产还是日产？这是个问题
无论旧时代还是现在，潮流文化都是名副其实的「时尚毒品」：沾染上它的人都对它欲罢不能，越陷越深。社交网络、街头巷尾，只要有青少年的地方，就一定会有嘻哈风格的影子。今时今日，潮牌的抢滩之举，已经由普通的品牌竞争，发展为品味、文化的斗争。
Made in U.S.A—根正苗红才正宗
诞生于上世纪 80 年代的 Stussy 堪称无心插柳的代表。得益于涂鸦文化的风靡，当 Shawn Stussy 自己贩卖的冲浪板印上了自己设计的涂鸦签名，一场属于Stussy 涂鸦签名的潮流文化便生出了萌芽。最开始只是印在 T 恤上并与印有相同涂鸦的冲浪板一起销售，逐渐的就演变成从冲浪到时装的跨度转型。这个源自阳光海滩冲浪运动的真正「潮」牌，成为了风靡国际的街头代表。
也许还有人对 Supreme 的认知，来自于不久前刷屏的 Supreme x Louis Vuitton 系列。然而早在上世纪末，Supreme 就已经是家喻户晓的一线街头大牌了。其每年与不同品牌推出的联名跨界系列，更是抢手货中的抢手货，这一点，单单从今年与 Louis Vuitton 的联名系列卖到断货就可见一斑。而另一源自上世纪 90 年代初的著名潮牌 X-Large 则比 Supreme 更「资深」一些，综合性更强，也比Supreme更「接地气」。从1991 年创立之初，X-Large 便以猩猩为 logo 形象，而这只堪比金刚的大猩猩，也已经实现了实体和线上的全媒体销售渠道。
而另一源自上世纪 90 年代初的著名潮牌 X-Large 则比 Supreme 更「资深」一些，综合性更强，也比 Supreme 更「接地气」。从1991 年创立之初，X-Large 便以猩猩为 logo 形象，而这只堪比金刚的大猩猩，也已经实现了实体和线上的全媒体销售渠道。
Design by Japanese—青出于蓝胜于蓝
提到大猩猩，一定要提到的的就是日本潮牌的代表面孔，Bape。就像前文所说，早在 90 年代中期，深受 Pharrell Williams 推崇的 Bape，作为嘻哈文化「出口回转内销」的附加产品，就高调登陆了纽约这个嘻哈文化的发源地。而即使当时的弄潮儿还弄不清楚 Bape 所代表的意思，却已经穿上它招摇过市了。可以说，猩猩与猿人，正代表了原生嘻哈文化与次生嘻哈文化的碰撞。
另一个掀起过潮流巨浪的日本品牌，来自于Supreme 同年「出生」的Undercover。它由 Jun Takahashi 创办，是被「封神」的潮流界大牌，也是一向眼高于顶的巴黎时装圈的座上客。Undercover 一向以诡异闻名，其超现实主义设计风格大胆而前卫，无论是在上世纪末就尝试立体剪裁还是高调的在巴黎办秀，统统都让 Undercover 这个牌子，成为跳脱出传统潮牌的意义，颇有在高级时装界登堂入室的的味道。
在诸多众所周知的著名潮牌中，比较微妙的当属 Neighborhood。这个诞生于1992 年的潮牌，原本由美国设计师主理，有明显美式风格，名字甚至都带着美国标记：Neighborhood NYC (NEW YORK CITY)。然而毕竟外来的敌不过“ 地头蛇”，Neighborhood NYC 并没有在美国取得预想中的超级大牌成绩，却在日本本土受到了全民追捧，于是当去掉了「NYC」字眼的的 Neighborhood 诞生，并由日本设计师主理后，带有明显日式设计基因的作品，反而令 Neighborhood 能够明显区别与其它潮牌而存在。
游走于边缘的风格化时装
其实严格的说，我们今天的着装多多少少每个人都会受到嘻哈时尚的影响。无论是上世纪模仿韩流穿肥大外套的青少年，还是如今无处不在的那些男女同款印花 T 恤，歪戴的棒球帽、印满涂鸦图案的棒球外套等等，无不是受嘻哈文化辐射的产物。
嘻哈能够上至迷彩下至运动衫无不涉及，也有其自身的历史原因。80 年代爆红的 2 Live Crew 作为「敢干敢说」的代表，一度深受追捧，而他们贯彻始终的运动风格，也影响了诸多后来者的着装选择。而作为印花风格着装的大影响者，Cam’ron 早在 20 多年前就不按常理出牌。要么穿一整身的美国国旗，要么一身迷彩服招摇过市，还要配上顶渔夫帽。菲董、Shay Haley 等大咖对 Bape 的喜爱，也带动了日本嘻哈风格在美国的风靡。而最终，这些来自不同历史、不同背景与不同风格的时尚元素，都以一种和谐的方式共存于嘻哈时尚之中。
譬如各大品牌都有涉猎的迷彩图案印花，依赖于战争而存在的基因，让迷彩这种图案本身无论搭配上何种款式都酷劲十足。前文提到的日本潮牌Neighborhood，早期代表设计便是军事风格迷彩作品。而那些充满着自我标榜色彩的口号、slogen，被涂满大街小巷，而那些有着张扬形态的涂鸦，同样也被搬上了衣服、鞋帽，成为他们展现自我的无声符号。
这些有着典型嘻哈血统的元素，与夸张的 oversize 设计、能够营造挺扩廓形的高科技面料共同营造出属于这个时代全民追捧的风格化时装。
嘻哈时尚的发展与潮流
（时装品牌VS 潮流品牌）
无论是 Adidas 辉煌的 7、80 年代，还是被 Nike 颠覆的 90 年代，运动品牌在嘻哈路上的跨界尝试从未停止。除了联合各大潮牌推出特别跨界系列，更有诸多以嘻哈名人为代表的设计跨界系列。这其中，尤以侃爷 Kanye West 与Adidas 联合「搞事情」的 Yeezy 鞋系列，其在球鞋市场的炒到飙升的天价，拥趸们对它的疯狂追捧，简直可以用「丧心病狂」来形容。
侃爷到底有多红？除了侃爷挂帅的一切产品都能红出天际之外，连跟侃爷扯上点关系的设计师都能红透这颗星球。没错，说的就是 Off-White，它的主理人Virgil Abloh 便出自 Kanye West 构建的创意机构「DONDA」。提起 Off-White即便你对几年前的爆款大斜杠卫衣没啥印象，也会对去年风靡全网的说明书风格明黄色腰带记忆犹新，对，就是那条把长度、承重等详细测量参数和品牌logo 写满的黑黄配色腰带，简直是无所不在的神级曝光度。这种简单直白的「说明书风格」随之爆火，于是 OFF-WHITE x Nike(NikeLab) 联名系列来势汹汹，除了说明书风格外更是奉上了颇有后设计时代未完成感的球鞋作品。如今已经推出了女装高级成衣线的设计师 Virgil Abloh，终于走出了一条与有别于侃爷的「新潮牌之路」。
而除了不断掀起热潮的 Supreme x Louis Vuitton 跨界系列，时尚界的当红炸自己、新兴设计师品牌 Vetements 凭借其对 oversize 外套和 logo 套头衫的诠释，成功跻身嘻哈圈最爱的品牌之一—尽管它有着吓人的高价。另一个异军突起的设计师品牌，来自战斗民族的 Gosha Rubchinskiy。有时尚教母川久保玲保驾护航，登上 Pitti Uomo 办秀，这个深受 90 年代文化交融影响的俄罗斯设计师，也得以成为街头休闲风格设计中的佼佼者。
嘻哈人的金色情怀
无论你认可与否，以大金链子为代表的巨大金色配饰，仍然是嘻哈文化形象中最持久的视觉符号之一。虽然它开始于 70 年代 Run DMC的着装形象，但真正让巨大的黄金珠宝、chunky 链子尤其是名牌项链得到推广的，还要 Big Dddy Kane 在八十年代的贡献。基本上无论服装风向从 oversize 到运动衫还是简约的圆领T 恤，也无论肥大的牛仔裤还是紧腿牛仔裤，服装的变化却并未影响过「大金链子」在嘻哈届的任何地位。
只不过，开始变得有钱的 rapper 不仅钟爱标志性的各种粗链子，他们也钟爱其他金色的一切。方方大大的金戒指、粗大的金色链条手镯、比手镯更扎眼的各种金表（甚至叠戴金表），不得不说，在某种情况下，大块的金色配饰与黑超太阳镜，确实代表了某种意义上的嘻哈形象。于是这也不难理解，为何在嘻哈MV 中，总是会出现喷射着美金的吐钱枪—毕竟，除了追求有更多的妹子，追求表面形式上的「rich」本身，也是嘻哈早期不懈的努力方向之一。
Q&A
大金链子大墨镜，棒球帽高帮鞋，这些嘻哈标配我都有，为什么还是像个东北人？
也许你的金链子打开方式不对？也许你的高帮鞋太像增高垫？还是你的金链子配了红帽子绿鞋蓝裤子黄上衣？又也许紧腿裤太紧了？呐，别怪我们没告诉你啊，就算是涂鸦嘻哈风，less is more 也比把自己穿成调色盘来的时髦。
是不是只有从棒球帽到板鞋穿满全身嘻哈风才算“血统纯正”的嘻哈？
嘻哈只是一种艺术表现形式，不必拘泥于形式感。随便一个单品，也是你的态度。
我很喜欢穿嘻哈风格，然而我根本不会唱rap，也很少听hip-hop音乐，那我算不算伪嘻哈？
嘻哈本质上是一种生活方式，强调自我表达，强调活力四射和激情无限，你不必会跳街舞、不必跑到街头涂鸦更不必学打碟，只要有一颗热爱嘻哈的心，就不算伪嘻哈。
嘻哈风格都太夸张了，喜欢却不敢尝试怎么办？
这绝对是嘻哈文化的大误读！最典型的就是看Kanye West 的穿着，素面运动夹克、球鞋、印有极简slogen 的T恤等等都是不错的选择。除了有点挑人的大金链子，其实没什么是你不能尝试的。
有人说今天热衷“政治正确”的嘻哈不是真正的嘻哈，那么嘻哈的未来会和摇滚一样走向没落吗？
就像不羁了半辈子的摇滚老炮充满困惑地询问，“为什么今天你们都不愤怒了，摇滚是要完蛋了吗”一样，那些忠于嘻哈并伴随它走过几十年的人们，看到如今以侃爷为代表的新嘻哈人们不再是贫民的代言人，反而成了穿金戴银登堂入室的都市新贵，也会疑问“嘻哈的未来在哪里”或者“嘻哈是否还有未来”的话。这些基于压迫、愤怒、反抗甚至犯罪而产生及爆发的底层文化，也许仍然是部分底层人的呐喊途径，但通过几十年的发展，当他们从小众走向大众，实现了从下往上的绝对逆袭，嘻哈注定被“招安”。最终它的归途，只能是积极、活泼、正直、政治正确的众多流行音乐表达形式的一种。
而你也许并不能说这是一种坏事——无论愤怒还是反抗，都需要有矛盾和压迫才会存在。如果关于不满的声音越来越少，也许它只是世界终于趋向平和的讯号。
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