在平淡无奇的日子里，总是莫名的想起清蒸咸肉这道散发着乡土气息的家常菜来。
对于现在的人们来说，物质生活极大丰富，蔬菜肉品似乎已经没了季节之分，无论何时何地，人们都有了更多选择。或许已经很少再有人家腌制咸肉，更不用说做清蒸咸肉这道菜了。只是偶尔也会被厨师当作配料佐之于其它菜系中，比如：烧河蚌，烧鸡仔等等。要是在红烧甲鱼，红烧黄鳝中放几片咸肉，味道就会出人意料的变得更好。
可能有人会以为咸肉上不得台面，不值得花费心思来做它。其实，清蒸咸肉实在算得上是一道好菜，也最符合平民百姓的口味。六七十年代生人的朋友谁没有过漫长的吃清蒸咸肉的经历呢？如果要是缺少了它，我想我们当时漫长的成长经历就会少了许多乐趣和期盼吧？
清蒸咸肉的做法很简单，将切好的肉片整整齐齐的码放在白瓷碗里，再在上面撒上一点碧绿的葱花，然后放在饭锅里清蒸上，饭菜一锅熟。等闻到米饭混合着咸肉的香味时，清蒸咸肉就算做好了。吃饭的时候，将白瓷碗端到饭桌上，就像摆放一件精美的工艺品那般耐看。里面的肉片黄亮亮的，薄透如玉，泛着油润的光，散发着诱人的香味，一粒粒葱花就像玛瑙点缀在玉片上，这样精致唯美的菜肴简直让人不忍心伸手去破坏它。
母亲真的可以算得上一个聪明而又能干的农村妇女。每年冬季来临，家里腌制的咸肉一条一条的，挂在屋檐下，少说也能有二百来斤，蔚为壮观，这在其他人家几乎难以想象。腌制这么多，其实自家人能吃上的机会屈指可数，春播，夏种，秋收，冬藏，每一个阶段都是重体力劳动，大忙季节，农活非常集中，为赶上好天抢种抢收，就必须要请人帮忙。请来了人，都是左邻右舍，十来个人披星戴月，个个都不惜力，忙进忙出，一天两天基本上就能帮忙主家把重活了了手了，主家自然要尽心尽力，好吃好喝的全要拿出来招待客人。干完活，最解馋的菜就是清蒸咸肉了，母亲这个时候就会在饭锅里蒸上四五碗咸肉。开饭时，有的人还会特地用蒸出来的咸肉汤泡饭，砸吧着嘴，能连吃几大碗饭才过瘾。那时的人们哪里还用的着考虑会不会引起血脂高啊，引起血压高啊什么的，农活太累人了，这么点油脂还不够补充能量的呢。
犹记得刚刚参加工作不久，曾经有几位年轻的同事相约着到乡下我家里去玩。其中有一个在城里长大的女孩子，见到这么多的咸肉，神情非常惊讶，一叠声的问我这么多咸肉要吃到什么时候才算完？对于她的惊讶我能理解，她对乡下人的生活并不了解，才会有此疑问。那天，母亲特地清蒸了满满一大瓷碗的咸肉，为照顾大家的口味，母亲还在碗底铺垫了一层千张，一层腌雪里蕻。上桌后，谁也没想到，这两样配菜因为吸足了肉汁，非常入味，反而最受欢迎，大家吃的有滋有味，赞不绝口。
清蒸咸肉从杨柳飘絮的春天一直能吃到烟雨潇潇的秋后，我们从来没有腻烦过，这大概就是清蒸咸肉这道家常菜的特别之处吧。
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