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说起这个话题，可能会激起两地群众的一场“血雨腥风”但凡吃过广东烧鹅的人，都会掩盖不住自己对广东烧鹅的赞美之情，并且直言：这真的比北京烤鸭好吃一万倍！广东烧鹅，不论招牌大小，各个都是经典。哪怕只是街头巷尾里一个油腻腻的小店里，只见师傅用刀熟练地割开鹅的腹腔，麻利的手起刀落间，将烧鹅斩成一件又一件。此时，砧板上油花飞溅，香气四溢，看的旁边排队的人不自觉的咽了咽口水。拿到烧鹅，迫不及待的驱车回家，只为趁热品尝一口这极致的滋味。小店的烧鹅都能如此，更何况那些百年老店，去吃的人都要把门槛踏平了，不畏昂贵的价格与长长的队伍，只为一品烧鹅滋味。
可是这么好吃的烧鹅，为啥出了广东就没有了呢！你看看人家北京烤鸭，不仅做出了享誉国内外的金字招牌，甚至已经把分店开到国外去了！可是，广东烧鹅明明更好吃，为何就不能上进一些，把自己做大做强呢？广东人淡然一笑，慢慢答到：这正是让我们觉得荣耀的地方！更是我们的荣幸！
就像从未吃过烧鹅，就不知道烧鹅有多好吃一样。没做过烧鹅，就不知道一只烧鹅的出品到底有多么的复杂。广东人本来就味觉灵敏，对于吃的东西更是挑剔苛刻，所以想在广东做出一只被当地人认可的烧鹅，并不简单。工艺上要经过封腔，吹气，上色，烧制，每一步都必须付出耐心和经验。
腊是与煎炒烹炸无共同点的一门独立技术，会炒菜的师傅很多，会烧腊的师傅很少，烧的好更是少之又少。而烧的好的，还得会针线活这门手艺。因为给鹅封腔的时候，离不开这门手艺。鹅腌好以后，大厨要用针把鹅的缝紧了，手法得当，才能确保烧鹅的时候里面的汤汁不会流出来。
针线活好不算啥，以前还得考验肺活量。以前没有吹气的工具，都是靠师傅们用嘴巴，鸭子吹起来，所以那会的烧鹅制作数量非常有限，不是别的，吹鸭子这一块实在是提不上速！现在有了气泵，终于解放师傅们的嘴巴了，每一只鹅都要吹到膨胀，这样烧出来的鹅皮才够香脆。
烧制过程中，其火候的掌握与时间的长短，离不开烧鹅师傅的认真观察，其所用的果木也是精挑细选出来的。烧鹅用的一定得是荔枝园的荔枝木，最好还是存放一年以上的，烧制过程中产生的烟最少，而且烧出的鹅还有着淡淡的果木香气，味道最为正宗。
经过五六个小时的历练，带着淡淡枣红色的烧鹅就出现了。入口之后鹅香、皮脆、肉嫩、入味，还有鲜香的鹅汁慢慢渗出，每一碟烧鹅都是一道美食，更是一道让人赞叹的工艺品！
每一只烧鹅都要用心对待，方能展现其至美的味道。
工艺繁琐就罢了，就连鹅选都很有说头。饲料喂养快速生长的鹅不行！一定得是灰鹅做，而灰鹅用清远乌棕鹅或者马岗鹅做最好，可是这几种鹅的喂养条件太苛刻了，很多地方一看这选料，就自动放弃了。
而广东人，生活环境优越，有山有水又临海，不仅适合养鹅，就连广东人都生活的美滋滋。为何北京聚集了多地美食，什么川菜、鲁菜、东北菜都聚集在北京，那是因为北京的外地人口多啊，时间久了，自然连家乡的美食都带过去了。唯独广东烧鹅的制作工艺并没有因为广东人口的流失而被传播在外，这也侧面证明了广东人生活在一个天时地利让人羡慕且不愿意离开的环境之中。
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