大家好！我是高棟，坐标栃木県小山市。四月是樱花盛开的季节，日本有一个传统习俗叫做花见，也就是指出门赏花，虽然花见的字面意思包含所有花卉，但在日文中一般泛指赏樱花，当然也有樱见这个名词。我在日常中其实更喜欢用樱见这个词，因为传达的意思更为精准。樱咲春来，日本传统饮食中会有应季选材的「旬」文化，穿衣也如此，衣食同源永远都是我最喜欢的文化概念。
我在 25 岁之前并不是很明确春天应该穿什么衣服好，通过这几年的购物探索才逐渐找到了一点方向。这是一件 TOMORROWLAND 出品的夹克，布料为强捻丝绸，缝制得也十分精细，轻盈得会让你忘掉你此时身上有穿了一件夹克。我最近会常穿这件夹克去看家附近的樱花，同时为了应一位读者的留言需求，今天就跟大家聊聊春季的夹克。
日本是一个温带海洋性气候的国家，不过最近两年的气候都不是太稳定，今年的春天就忽冷忽热，前几周我居然还经历了樱花和雨夹雪同时出现的场面。这件强捻丝绸的夹克比较适合春季天气好的时候穿出门，售价接近 80000 日元，一开始会觉得价格有点偏高，但试过之后就发现其品质确实值这个价钱。
关于这件夹克的购买过程和试身大家可以回顾《看到「她」的那一刻，怦然心动》，平时我多会内穿 SUPER A MARKET 别注的 KANELL 海魂衫，羊毛、棉花、亚麻、丝绸这四大天然纤维都可以制造出强捻布料，但其中强捻丝绸的生产工序最为严谨，因为丝绸纱线很脆弱，捻线时要特别注意，价格较一般纺织工序的丝绸都要贵很多。
强捻丝绸布料的抗皱性非常优越，我个人觉得有高于强捻羊绒和强捻高支羊毛，当然也要看是哪里生产出来的强捻丝绸。这件夹克经过我和 TOMORROWLAND 横滨 Lumine 店的当舍店长确认后得知除了生丝以外，纺纱、织布及后整理均在日本完成，加上缝制环节也在日本，可以说是 90% 的日本制产品。
日本制虽然在全球市场的号召力很强，但即便是在日本当地织出的布料，纺纱环节设置在日本的企业也可谓凤毛麟角，日本制的强捻丝绸品质非常高，我个人觉得要高于意大利的产品很多。强捻丝绸夹克虽然看着很日常，可要套在 Dress Shirt 外也不会有什么违和感，很适合在夜晚穿上后去 Bar 里面饮几杯酒。
白色衬衫出自 TOMORROWLAND 的 38 针系列，使用了瑞士衬衫布料名门 Alumo 的 Zephir Lino 120 支双股系列，原料为 Giza45 埃及长绒棉和法国亚麻。Dress Shirt 在理论上更适合在严肃场景中使用，可由于这件衬衫的布料是棉麻混纺，且棉纱线的比例更高，外观上不会受到场景和场合的太多限制，棉麻混纺跟强捻丝绸在一起的相性很好，十分符合春天的气息。
这件夹克的出品人是松村建先生，他本人已经 70 岁了，经常会跟日本的各大选货店进行合作。Steppy 的读者们应该对别注的概念并不陌生，通指选货店和品牌或生产方的特别企画系列或产品，但实际上还有一种外注企画模式，就是委托社外的设计师或出品人进行一个系列的企画，但名义上还是使用选货店的自有品牌作为主体。
TOMORROWLAND 每年推出的产品系列很全面，包括自社产品、选货方面的别注产品以及外注产品。我平时买的最多的就是 TOMORROWLAND 本社的企画兼出品人岩谷真典先生推出的产品，这件绿色的 CPO 衬衫就出自岩谷先生之手，其实在日本选货店购物到最后几乎都是买这些企画人们的作品，我最近常会在家中穿着这件 CPO 衬衫写作。
CPO 衬衫的全称是 Chief Petty Officer Shirt，这是一种美国海军士官的制服，原本多采用轻量化的羊毛，后来也会大量使用棉花布料来制作。这件 CPO 衬衫采用了 80 支双股的棉布料，同样也是在日本制作，虽然没有明确棉花的品种和棉纱线的生产源头，仅凭个人经验来看，我估计应该是美国的棉花，很近似 Supima 棉。
这件 CPO 衬衫从外表来看几乎是平平无奇，但仔细看各处的缝线部分就能发现所采用的是 Seam Puckering 方式，也就是会产生布料伸缩的缝制效果，这种缝法多见于牛仔裤上。Military Shirt 一般都很平整，毕竟源流是工业化量产军装，通常情况下也不会有什么出彩的地方，而选用 Seam Puckering 缝制方式会让一件衣服显得更有些包裹性和生命力。
肩部和约克处采用了看不见缝线的结构约克，这个缝制技术最初源自美国，早期的美国制衬衫都会有这个配置，可现在美国本土并没几家工厂可以做到，不过在日本就很容易实现，日本的衬衫工厂对技术的追求都很强烈，从这个细节处我们还可以看出这件衬衫还带有一定的 Dress Shirt 属性。
Military Shirt 跟 Dress Shirt 本身就不是一种类型的产品，岩谷先生出品的 BD 衬衫都会带有很强烈的 Dress Shirt 味道。这件内穿的白色 BD 衬衫同样也出自岩谷先生之手，总结下来可能就是正经之中带着那么一丁点不正经，而不正经的时候还不耽误正经事，我的性格好像也很接近这种设定。
岩谷先生的作品非常好识别，比如 Size 设定偏大的口袋及翻盖，他一般选择的布料还都很适合家庭洗涤，这跟松村先生有很大不同。松村先生的作品其实更接近时装，选择的布料基本上都要送到干洗店处理那种，就算在巴黎时装周上出现也合情合理，两位先生都是这个时代杰出的服饰企画出品人。
高棟曾在专栏中多次分享过我个人很喜欢能在日常和严肃场景中凸显平衡的衣服，这其实也很符合一个编辑的特性。媒体单位一般都不会有特别严格的着装要求，又不是律师事务所，上班的时候穿件海魂衫或 Tee 的话都没什么大碍。文化从业者也不太需要看起来那么严肃，可还是要有一些严谨的态度，毕竟文字会传世，精准一些并不是坏事。
服饰企画出品人和大家传统印象中的设计师有很大不同，区别就在于设计师一般对纤维纺织行业和缝制工厂都不是太精通，而服饰企画出品人需要对一件衣服的原料到缝制的每个环节都要有充分的专业知识支撑，并且还需要非常强大的文化理解力。其实日本社会对于服饰企画出品人这个职业的内容也不是很了解。
很多服饰企画出品人在介绍自己的时候一般都还要使用“设计师”这个称呼，这是为了方便对方理解自己的职业。下一期的《编辑的衣橱》，我将继续为大家分享岩古先生的企画产品，以及探索服饰企画出品人的职业内容，敬请各位读者期待。
