小时候，每逢立春，家里都会做一种卷饼。记忆中觉得特别好吃，而且倍受亲友夸赞。那时在我的叫嚷下，每年立春以外的日子家里也会做几次。亲友来家，如果被祖父赋予选择餐食的权利，大多会说：“吃卷饼吧。”几十年过去了，偶尔还会有人提起：“你家的春饼真好吃。”现在想来，当时四合院院里院外的老邻居及现在的亲朋，似乎除了我家之外，极少有人家做过这种卷饼。也许我家是满族的缘故吧，也许这种卷饼是满族的传统餐食吧。
母亲做这种卷饼的手艺来源于祖父。祖父从哪里学来的我就不知道了。只记得那时祖母吃卷饼是特别讲究的，要把豆芽长长的根须一根根摘掉。坐在炕上，一摘就是小半天，以致我小时候在很长一段时间内是不吃带根须的炒豆芽的，后来不知道怎么又吃上了。
这种卷饼有两个特色，一是菜品是固定的，一是烙出的饼薄如蝉翼。
从我有记忆到上大学离家，每年立春家里都会做卷饼。而这十多年间的卷饼菜品几乎是一致的，有炒酸菜丝，炒粉丝，炒豆芽，韭菜炒鸡蛋和炒肉丝，还有自家做的焖酱和细葱丝。每年菜品不同的是，炒肉丝随条件变化而变化。印象中最奢华的一次有好多盘炒肉丝：猪肉丝、羊肉丝、牛肉丝、狍子肉丝、野鸡肉丝、鹿肉丝，而更多的时候只有猪肉丝或牛羊肉丝。
成长的岁月里，吃过好多家春饼店。卷饼菜品也尝试过各种搭配，总是感觉不如记忆味道来得舒畅。忽然觉得，那几种菜品似乎是历经岁月、千淘万漉精选出来的：酸菜粉丝是北方人冬季的最爱；炒豆芽给软糯的卷饼增添了爽脆的口感；黄黄绿绿的韭菜炒鸡蛋既活跃了卷饼的颜色，又能应“吃卷饼咬春”之景，没有绿色哪里像春天来临？
卷饼离不开配菜，但最重要的是饼。无论哈尔滨的老昌春饼还是榆林镇筋饼或横道河子春饼，烙出来的饼都没有我记忆中的薄而筋道。
小时候，每次做春饼，母亲只负责烙，祖父负责和面、擀饼。耳濡目染，我也学到了些要领。偶尔兴起，给家人做一顿，也常“遭表扬”。
要领一是要用滚开的水和面。用开水烫面揉好放凉待用。如果水不够温度，后面所有步骤“徒劳无功”。
要领二是用少许油让饼更薄。小时候，祖父做春饼都会让我用小碗装两勺“荤油”（就是肥猪肉熬的油，凝固后呈雪白色。古人叫凝脂，常用“肤如凝脂”来形容女子长得白）放到火炉上。“荤油”遇热会变成液体。凉透的面揪成剂子，擀成比饺子皮稍大的面皮。用小匙子在面皮的一面均匀地、薄薄地涂上一层“液体荤油”，把两个面皮有油的一面合在一起。然后再把这个面皮擀成饼。你可以擀成超乎相象的“薄”，完全不用担心分不开。现在人家多没有“荤油”，也可用豆油代替，只是不要把面皮擀太薄，否则分不开。
要领三是烙饼时只要能分成两张即熟。锅烧热直接放擀成型的薄饼。看到锅里的饼鼓起来，迅速翻过来烙另一面，再看到鼓起来就可以抓起来分成两张了。一张薄饼就这样变成了两张更薄的饼。
这样烙成的饼，既薄又筋道，即便放到第二天早晨依旧柔软。在“工匠精神”日益缺失的城市饭店中，这样的饼是见不到的。春饼店中，蒸出来的薄筋饼缺少淡淡的麦香味，机器做出来的薄饼象从油里捞出来似的，备受诟病；而烙出来的成对春饼总是厚到没有分不开的风险。
春饼的吃法也是有讲究的。把春饼平放于托盘中，抹上薄薄一层酱、放匀葱丝后才能放其他菜品，否则酱就不会均匀，影响口感。其他菜品比例可随自己口味调配，但传统上多是以酸菜粉丝为主。放好菜后，折起其中一头再卷起来。这样卷饼，能从头吃到尾，应和立春伊始“有头有尾”之意。
春饼的历史极为久远，最早的文献记载可追溯到晋朝。起于晋朝，兴于唐宋，传承于元明清。虽和春卷同源，但不能混为一谈。不管哪个朝代，立春时节吃春饼都有“咬春”之意，祈盼人寿年丰。祖父不在了，祖父的春饼手艺也没有完全传承，但每逢立春我还是会给家人做一次“炫耀”一番。中华民族节日的仪式感是民族凝聚力的重要来源之一。立春在即，你也何妨动手做一次春饼，尝一尝北方满族传统春饼的味道，迎一迎即将吹遍每一个角落的春风！
【作者简介】窥谷客者，龙江人氏。幼顽劣，幸得祖父严教。承家学渊源，蒙名师点化，学成于师范大学。杏坛执教廿载，芬芳桃李无数。不惑之年，厌世俗名利之扰，慕山水田园之乐。纵马龙冮，遍寻桃源之趣，怀家乡扬名宿愿；信笔华夏，尽享舌尖之味，抱文化传承宏志。含英咀华，会文字之妙；乐山悦水，见愚庸之髓。
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