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一江水下一句，我与一江水
一
生命中，没有一条江，比椒灵江带给我的故事更多。
椒灵江是台州的母亲河，也是浙江的第三大河，全长197.7公里，发源于仙居与缙云交界的天堂尖，上游为仙居的永安溪和天台的始丰溪，中游为灵江，下游为椒江。
永安溪、始丰溪清澈无比，千百年来，穿行在绿意绵延的山谷丘陵间，为气质硬朗的山城增添了几分温婉，使得仙居和天台呈现出一派江南的清丽和秀美，并成为浙东著名的神仙之地、诗歌之城。
永安、始丰两溪喧嚷着欢闹着，一路奔流，进入临海，在城西面约六公里处的永丰镇三江村汇合成灵江。灵江曲折东流，与黄岩永宁江汇流后称椒江，注入浩荡的东海。
灵江之名，何时而起，不得而知，但在中国诗歌史上，它跟天台山一样，屡屡被提起。晋代章安令孙绰在他气势恢宏的《游天台山赋》中，就赞叹道，“过灵溪而一濯，疏烦不想于心胸”——那浩荡的灵江之水，可以荡涤内心的烦忧。宋代著名的《嘉定赤城志》也一改冷静的文风，以诗意的语言称赞灵江之水：“三江合流，环绕郛郭，旧传有‘赤城地，灵江水，丹邱井’之谣。”赤城、丹邱，在古人心目中，是令人神往的仙境之地，亦是台州的别称。旧时人们取灵江之水，酿成甘醇的美酒，名为“灵江风月”，江上风清，对月举杯，端的是风流快意。
晚唐诗人任翻在台州漫游，登山望江，夜宿巾子山禅寺。某年秋天，秋风微凉，白鹤翻松，一轮明月，照着灵江，满目苍翠之下，“吱呀”一声，山僧推开竹房。任翻的诗情跟潮水一样涌了上来，他挥笔在寺庙墙壁上题诗一首：“绝顶新秋生夜凉，鹤翻松露滴衣裳。前峰月映一江水，僧在翠微开竹房。”
次日，任翻辞别山寺，登船继续远游，青山绿水，明朗澄静，行至半途，见江水半明半暗，忽然想到昨日题诗壁上“前峰月映一江水”，不如改为“前峰月映半江水”更为妥帖。他让艄公原路返回。等他回到题诗处，发现昨日所写之诗，已被改成“前峰月映半江水”。任翻大赞，“台州有人”。
是的，台州有人。母亲河流过广袤的台州大地，勾勒出台州大地的肌理面貌，它养育了万千儿女，也滋养着世间万物，塑造出这片土地豪迈与诗意、灵气与和气并存的文化品格。在母亲河的滋养下，台州既有唐诗之路的千古风流，也有台州式硬气的阳刚豪迈，还有股份制经济的活力迸发，一句句温婉的越剧深沉而柔软，一声声高亢的乱弹凝重而悠远……
二
我16岁随父母来到临海，33岁离开临海，与灵江有17年的缘分。
千年府城的一山一水一墙，沉淀着历史的沧桑。江下渚和望江门，是我最常去的地方，江下渚是灵江泥沙冲积而成的。渚上有村，村上有花，春风一起，桃花绽放，千朵万朵，灿如云霞，一到春天，满城的人倾巢而出赏花去。到了谷雨，橘树开花，吹来的风都是香的。秋风起时，金黄的橘子和火红的柿子挂满枝头，芦苇在风中起伏，如青纱帐。
那时灵江清澈，有各种鱼虾，黄颡鱼、石斑、倒刺鲃（将军鱼）、草鱼、鲢鱼、白条、鲤鱼、鲫鱼、香鱼，还有圆眼鲚、凤鲚、刀鲚。灵江岸的不少村民，以打鱼为生。一网下去，从来不会空手而归。起大早到江边练嗓、练剑、练舞的人，会看到江边一排排钓鱼的竹竿，小板凳上坐着声色不动的钓客。
灵江沿岸还有几十个渡口，最有名的是望江门的中津渡，常有闲人顶着夜灯在那捉鱼。江边还有鸬鹚捕鱼，长脖子的鸬鹚站在竹排上，夕阳把它们的身影变成一幅黑白分明的剪影。太阳落山后，江边的人们，搬出桌椅板凳，摇着蒲扇喝着小酒，吮着螺蛳啃着蟹脚，闲说旧事，望江门、紫阳街一带，有最浓的人间烟火。
我在临海读书、恋爱、结婚、生子。我与他在灵江的浮桥上看过日出，也看过日落，当夕阳把大大的脸盘藏于青山之后，倦鸟开始归林，一河碎金闪闪烁烁。有了孩子后，一家人与灵江更加亲近，带着孩子去看灵江的潮涨潮落，赤脚去滩涂捉螃蜞，骑车去龙潭凹野炊摘柿子。
慢慢地，灵江两岸出现了一家一家的造船厂，一艘艘巨大的船舶耸立在江滩上，等待吉时启航。江岸边，高楼也一幢幢拔地而起，老城区的年轻人，高高兴兴地往城外搬，原本冷清的城外，变成热闹之地。江南与江北，界限渐渐抹平。
那座南宋的中津古渡在灵江大桥造好后，因失去了交通功能，浮桥被拆除。中津渡的落日与晚霞，竹排上的鸬鹚，江上的渔火，成为过往记忆的一部分。而灵江，亦从轻灵活泼变得沉静持重。
灵江是感潮江段，海水倒灌，带来泥沙，过去有永安溪、始丰溪的激流冲荡，灵江一直是清流，后来上游修建大坝，水流变缓变少，岸边林立的造船厂，对水流亦是羁绊，水流滞重，淤泥沉积，江岸成渚，一些地方，长满芦苇和野草，有人经过，惊动草丛中的野鸟，箭一般射向远方。
三
1994年，台州撤地设市，我从千年台州府临海，搬迁到新的中心城市椒江。我与母亲河的缘分，依然延续着。
临海与椒江的城市气质，截然不同，一个温婉内敛，一个豪迈放达。椒江之前叫海门。更早一些，临海的原住民，可以坐着“小火轮”，“突突突”从临海府城墙兴善门轮渡码头出发，顺着东流的江水直达海门。当时的老海门有“小上海”之称，喜欢掼浪头，讲派头，喜欢自称为码头人。他们更早接受到洋风的熏陶。那时台州到上海，除了陆路，还有一条从椒江到黄浦江的海路。去过上海的海门人，都觉得自己见过大世面，眼孔有点朝上。
椒江是一座因江而名的新城。三十年前，白云山以西还是风吹稻浪，托福于这一大片的平原稻田，新的台州市中心选址这里。老海门摇身一变成为台州的中心城市。农民、渔民洗脚上岸成了市民，因为身份切换得太快，还来不及适应新生活，市政府边上的岙里缪别墅区，新市民在花坛种菜浇粪。当年宋高宗逃难时经过的葭沚，一到三伏天，竹竿竹簟上晒的是鳗鲞鱼鲞，风把鱼腥味送得老远，提醒着这座中心城市曾经是个小渔镇。
刚到椒江的那几年，我着实不适应，与临海的书卷气相比，这里一股子的海腥味。一到台风季，江水倒灌，海水入城，水退后，满地淤泥。因为离江太近，有一年大台风来时，还把江边的巨轮吹到大马路上。
那时，江两岸分为两个不同的世界，江北是乡村，江南是越建越多的高楼。从江北到江南，需要在七号码头摆渡前往，江北岸最大最牛的国企叫台州发电厂，三根高大的烟囱注视着往来的人流，发电厂的工人上下班，都坐轮渡过江。三声汽笛后，轮渡缓缓驶向对岸。到夜晚，江北灯火黯淡，江南灯火通明。只有七号码头一如既往地热闹，豪爽的原住民和新椒江人混在一桌吃饭，斗酒猜拳，一晚上干掉两三箱啤酒。喝着喝着，他们之间的界限渐渐被抹平。
江水依旧不紧不慢向前奔流，只是城市在悄无声息地改变。而我，依然是见证者。千里海塘坝筑起来了，镇海神牛立起来了，大桥二桥开通了，葭沚水城开建了，大隐书局和钟书阁落地了。一江两岸，繁华共享。
不管是文化的传承，城市的演变，千百年来，江与城总是共融共生，气息贯通。山城仙居天台、府城临海椒江，母亲河流淌过的地方，城市版图扩大了几倍甚至十几倍。从前江边，是村舍、稻田、渡口，现在是高楼、商场、书店。
江水奔流，已然隐含着宏大叙事。
四
时间像河流，我在临海椒江两地，生活了33年，直到2016年重返杭州。一条大江，承载着无数的记忆和故事。
上世纪80年代，中国掀起一股漂流长江黄河的热潮，我的先生那时是个热血青年，还没有成为我的男友，他有着冒险家的勇气，曾骑着自行车从临海到上海，也曾冒险跨过激流瀑布之上的狭窄石桥。被勇士漂流长江黄河的壮举感染，他决定漂流台州的母亲河。
他找来汽车轮胎当皮筏，从老家天台始丰溪上游起漂，开始了为期七天的冒险之旅。白天经历激流、险滩、暗流，晚上睡在路廊，蚊叮虫咬。从始丰溪一路漂到灵江，一直漂到椒江口才结束。七天的漂流，晒成黑人。三十年前的这次漂流，三十年后依然翻滚在脑海——河流与大地，如同血脉之于身体。母亲河，是大地的命脉，也是城市的文脉。始丰溪之于佛宗道源的天台、永安溪之于神山秀水的仙居、永宁江之于宋韵流脉的黄岩、椒江之于百舸争流的港城，有着血肉相连的意义。
因为疫情，这几年很少出门。大隐书局和钟书阁邀请我讲座，周末我回了一趟椒江。站在江边，山色云影兀自变化，那宽阔的江水绕过一座城，流向天尽处。
夏夜的江边，夜晚比白天更热闹，宴饮、聚会、跳舞、轮滑、夜跑，这是一座城市的活力，也是一座城市的荷尔蒙。江面流光溢彩，映亮半江水的，不是唐代任翻诗中的月光，而是今夜的璀璨灯火。
栏目主编：孔令君 文字编辑：孔令君 题图来源：IC photo(资料图) 图片编辑：曹立媛
来源：作者：王寒
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