我们都知道，威士忌是时光雕刻的艺术。
在橡木桶中熟成的岁月里，威士忌积累了风味，酒液的颜色变得金黄透亮，口感也逐渐圆润柔顺。
各大酒厂也热衷于把陈年时间直接标注在酒瓶上，展示给我们看。
▲富隆酒业/富隆美酒学院
可你有没有想过，为什么市面上大部分的威士忌，都像约定好的一样，写着10、12、15、18年，而不是其他时间呢？
今天，我们就来聊聊关于威士忌年份的那些事儿。
通常，较低酒龄的威士忌难以达到最佳的熟成状态，而8年、9年看着又没有10年的年份足，所以酒厂们就心照不宣地将10年作为常规年份。
12年成为又一个常规年份，是因为芝华士（Chivas）在1890年推出“芝华士12年威士忌”，当时引起了巨大轰动，12年变成许多人心目中的经典标签。
如今，大多数酒厂会以「12」年作为主打款。
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至于再往上就是15、18年的原因是酒厂酿造12年的酒款时，不只用12年的酒液，还会加入13、14年的酒液来调配。
如果再另外做一款13或14年的威士忌，一是产品风格可能相似，二是没办法拉开价格差距。
于是，越来越多酒厂明白，酒龄有一定的间隔，才能对威士忌进行分档，满足不同需求的消费者。
*注：根据苏格兰威士忌相关法规，所标注年份只能是瓶中混合酒液的最低年份。
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所谓无年份威士忌，一般是由新酒和老酒调和而成，不标注年份。
特别是近几年全球威士忌需求激增，不少酒厂的老酒库存所剩无几。为了减低库存压力，干脆使用高年份、中年份和低年份酒液来调和，推出“无年份威士忌”。
这样既能保持品质，应对市场需求，还能提早卖掉一部分年轻的酒液，回笼资金。但正是由于工艺特殊，才索性不标注年份。
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有的酒厂刻意不标注年份，为的是避免消费者对使用低年份酒液心存芥蒂，有的则是为了追求极致的口感。
起初，标注酒龄是为了方便市场推广，但却在无形之中，让酒龄变成了价格高低和品质好坏的指标。
后来，一些酒厂和酒商不愿意消费者只把目光放在年份这个因素上，更希望人们认同酒液的品质。
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曾经有英国的独立装瓶商，推出了一瓶以不足1%的3年酒液，混合25-30年酒液所调和而成的威士忌。虽然酒瓶上只标注着3年的陈年时间，但却是以30年威士忌的价格来售卖。
这些没有年份标记，或者是刻意标注低年份的威士忌，实际上品质优越，往往是收藏家争相追捧的藏品。
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正所谓“酒越陈越香”，很多消费者同样认为陈年时间越长的威士忌就越好。然而，威士忌专家普遍认为，一般酒龄在10-21年之间的威士忌，风味的平衡感是比较好的。
陈年时间与威士忌品质并不是正相关，到了适饮期还继续陈年，不进行装瓶的话，反而会降低威士忌品质，使得酒液过多吸收橡木桶的木质单宁、涩味、苦味和杂味而失去平衡。
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就像《威士忌圣经》作者Jim Murray所说：
“你在摘苹果时，是在苹果即将成熟、但还有一丝青涩的时候去摘，还是要等到它生长到香甜多汁的状态时去摘？这个事情对威士忌也一样，不要被年份所困扰，专心地去享受其美味，发觉真的不好再投诉吧。”
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年份标识没有对错，但是它不应该成为判断威士忌品质好坏的唯一标准。
总而言之，有年份的不一定很好，无年份的不一定很差，高年份的不一定适合每个人的口感，最终还是要凭你自己的感官来判断。
本文由富隆酒业美酒学院编辑
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