这是我看到这条热搜时的第一反应：
在我的老家，每逢立春，伙食就像往常一样，没什么变化。
为了防止记忆紊乱，我还特地问了我老妈：
但！事实上春饼在许多地方，地位都是相当高的。
作为百姓迎接春天的一种重要食物，春饼不仅承担起“迎春”的任务，还为人们的餐桌增添了一抹亮色。
立春，你家吃春饼了吗？
最早的春饼，是与合菜物在一个盘里的，称为“春盘”。
关于春盘的记载，可见于周处《风土志》：“正无日俗人拜寿，上五辛盘。五辛者，所以发五脏气也。”
这里的五辛盘，即指春盘。
因为辛与“新”同音，寓意着迎接新的一年，吃这一场春宴，也叫做“咬春”。
杜甫的《立春》诗云：
“春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时。”
苏轼在《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》中写道：
“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”
是的，前几年蛮火的句子“人间有味是清欢”，说的就是春盘。
历史上数不清的赞颂春盘的诗词，足以证明其在古人心中的地位。
后来啊，古人发现干吃香菜、干吃小蒜，内味儿太冲了，顶不住了，于是他们想了个好办法：
用饼卷着吃。
诶，这么一吃好吃多了，于是“春饼”逐渐代替“春盘”，成为了百姓立春的必吃美食。
北方的春饼因为形状像漂浮在水中的荷叶，所也称为荷叶饼。
按照做法的不同，面饼又可以分为两种。
一种是蒸出来的，质地薄润透亮，有筋性，有些地方称为“筋饼”。
还有一种是烙出来的，质地稍微厚一些，颜色偏白还有一些焦糊的火气，劲道有嚼劲。
各地的不同，配菜也会有所区别。
现在食材丰富，根据自己的口味基本万物皆可卷，不过按照传统，一些的配菜还是有讲究的。
其中，吃春饼最讲究的，应数北京春饼。
老北京的配菜少不了豆芽、粉丝、韭菜、肉丝一起炒的“合菜”和酱肘花。
早些年吃春饼，配菜都是要到“盒子铺”去买的。
店家把切好的酱肉、肘花、熏鸡、熏鸭之类装在盒子里，防止油腻还会配上炒绿豆芽、炒粉丝之类的素菜一起送到食客家。
食客直接将盒子摆桌，取饼卷菜，“合菜”之名由此而来。
老北京对美食态度极为慎重。即使就一张饼，也要那许多的名堂来配。
而东北因为气候寒冷，春天来得晚，早些年的配菜很难有什么新鲜蔬菜。
所以基本是用过冬的土豆、酸菜做成土豆丝、渍菜粉配上自家的大酱炒鸡蛋卷着吃，咸香无比。
好的春饼讲究饼的薄，菜码的齐全，汁水的饱满，肉类的嫩滑。
一口咬下去汁水四溢，伴着豆芽的脆、肘子的香、焦圈的酥、甜面酱的厚，怎能不让人食指大动呢？
然后开始活动牙齿，嚼上一嚼，你甚至能充分的感受到原本干巴巴的白饼逐渐在口中活泼起来，中和了油腻，调和了整体。
每咀嚼一口，都是新一轮的汤汁酱料菜品香味的迸发，每多嚼一口，也都是一次层次的递进……
酱汁迸发滋向上颚，菜品鲜咸裹满舌苔，从嘴唇到嗓子眼满满当当充盈着喜悦。
你甚至能充分的感受到，原本干巴巴的白饼逐渐在口中活泼起来，中和了油腻，调和了整体。
如果说北方朋友过立春，吃的是春饼的话；
那么南方朋友的立春，吃的就是春卷啦！
春卷经过南方的洗礼，自然也是与北方春饼不一样的。
春卷的饼皮一般是煎炸过的，呈金黄色，外酥里嫩，口感酥脆。
与春饼是“现包”的制作方法不同，春卷是“包好了再炸”，相比而言工序没有那么繁杂，味道也还不错。
春卷与春饼严格来说，不能以“南北”来划分。
因为就在北京隔壁的天津，就是一个“春卷大市”，而南方的福建、潮汕地区，则保持着吃春饼的习俗。
但春卷却可以用“北甜南咸”来划分。
作为难以注意的一种甜咸对立食物，我已经不止一次听到北方人和南方人，为春卷是“豆沙馅”还是“芥菜猪肉馅”而争执了。
与以往的北咸南甜不同，春卷在南北呈现出截然相反的“北甜南咸”现象，有甜有咸在部分地区也是常见的现象。
图源见水印
关于甜春卷，人们的意见比较统一：“就该是豆沙馅的”！
但咸春卷馅料的构成，可谓是千差万别。
有肉丝 鸡蛋 芥菜 韭黄等的江浙咸春卷
有红萝卜丝、青笋丝，折耳根，再淋上特制辣椒芝麻油的四川春卷
还有黄芽菜肉丝、冬笋丝、萝卜丝等的上海春卷：
但不管是春饼还是春卷，是咸春卷还是甜春卷，都寄托了百姓对于春天即将到来的期盼与祝福。
正如今天新华社的文章《没有一个春天不会到来》一样。
春天会来的，万物复苏、生机勃勃的日子也会来的，一切都会好起来的。
今年你吃的是春饼还是春卷呢？
是咸春卷还是甜春卷呢？
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