虽然西装上衣的前片外观大致是由纽扣的数量和排列来定义的，但从背面上看的话那可离不开衩位的表现。
相信不少人会以“自己眼不见为净”为出发点而忽略了背部轮廓的重要性，但试问，正面能够做文章的部分实在是多得去了，像不同样式的驳领、口袋等元素都可以起到功效，但能作为背部门面和功能担当的，其实就只有衩位而已。
想知道如何选择衩位的话，那毫无疑问要先看看到底有哪几种选项吧？
一般来说是衩位主要分为单衩（Single/Center Vent）、双衩（Double/Side Vents）和无衩（Ventless）。
无衩可以说是所有西装剪裁的初始配置，在上世纪50年代之前大多西装仍然是采用无衩下摆。它与意式风格的关系最为密切，也因为意大利人在上世纪50年代以及80年代后期掀起了无衩西装的风潮。
看下图可以看到，这种设定的下摆位会收紧，显得腰身与胯部的差异并不明显。因为下摆直线向下延伸，与腿部平缓地衔接会在视觉上延长腿部线条。
其实无衩并不算是意大利风格的专属元素，毕竟刚开始所有西装剪裁都是采用无衩的。
大概是当无衩风格在80年代流行时， 意式风格通常仅有 Sport Coat 由于其运动属性而具有开衩的考量，而当时英式和美式的西装剪裁都已经转为推崇开衩的样式，所以才被多数人视为意大利风格的标志。
单衩普遍是指西装上衣沿着背面中缝在下摆开衩的方式。这种开衩方式最早应用于英国的骑装上，当初是为了人们在进行骑马等户外活动时，能够让下摆均匀地顺着马鞍向两侧展开，以避免骑行时坐到衣服导致损伤、变形。
它们与大多数西装剪裁起源一样都是来自英国，作为搭配单排扣西装使用的开衩方式。后来单衩被美式剪裁所推崇，还衍生出一种钩型的单衩样式。这种样式不是沿着后片中缝开衩，而是隐藏于后片重叠后的下摆内部，因此在手插裤兜等活动时衩位的开角会较小，比较美观。
与西装一样，缝的长度发展也是摇摆不定，早在上世纪60年代时，单衩大概有15cm长，但十年之后30cm的超长开衩更加流行。而现在的西装外套上，单衩的缝线长度通常在20cm左右，这种长度能够让下摆较好地分合之余，也适当延长了腿部的线条。
- 以往许多人认为把单衩运用在 Dinner Jacket 上算是一种失礼，处境与之前介绍过的 Lounge Jacket 相仿，毕竟单衩起源于非正式的运动场所，晚礼服也不会出现在休闲场合。只是随着轻松的着装氛围逐渐浓厚，部分礼服样式也开始采用方便的开衩设定。
顾名思义，双衩就是在下摆处以后片中缝为基准于两侧对称开衩，通常开缝处比较接近胯部两侧，或者直接在侧缝处开始向下延伸。
而双衩与单衩出现的原因其实同出一辙，只是双衩比单衩更加强调腰胯比，而且手插裤袋时也不会对上衣的线条造成太大的影响。看上图就知道，这种设定能在视觉上提高腰线，收紧腰身，对于注重结构的剪裁来说无疑是首选。
值得一提的是，双衩有时会被设计成从侧缝开始向下延伸，这种做法会加大后片下摆部分的一体性，即使在活动、插袋时更能确保后片下摆能够覆盖臀部，减少移位的可能性。而这时衩位其实是悬挂在胯部两侧，无论开缝的长度如何，它都让腰身的收缩效果更加明显。
也正因如此，在1960年代后期，双衩逐渐成为了英式剪裁的流行标配。而在这之前，英国人只会在单排扣上采用单衩，而双排扣则配上双衩的设定，大概是由于追求严谨结构与前后片平衡的手法，单对单，双对双，没毛病。
后来受到英国的影响，连意大利和美国都开始搭乘双衩的班车，直到现在双衩仍然是最常见的衩位设定。
关于衩位的分类基本上就是以上的情况，那究竟在购置西装时对衩位进行考量呢？
可以从自己的身形和西装的剪裁入手。
首先，根据上面的介绍其实我们都大概了解不同开衩方式的特点，无衩就意味着下摆是全封闭的，没有给胯部留出灵活的空间，所以通常下摆是直线向下延伸的，会非常贴合胯部。
这种会比较适合胯部不会过于突出的男士们，因为向内收紧的下摆会对大胯部产生较强的反作用力，那么随着压迫感的加重西装舒适度自然明显减少。不过由于没有额外开缝的缘故，如果想追求一体性和干净外观的话无衩的确更对味。
至于为什么会被视为典型意式风格的标志呢？
很简单，大家都知道意大利人倾向于追求轻松但不失优雅的穿着调性，特别是典型的南意流派，轻松体现在肩部线条的方挺圆润，而饱满的胸部轮廓、高腰线和收紧下摆所形成的“倒三角形”剪裁也符合他们对传统男性英雄形象力与美的臆想。
大家还记得上文提到有衩的设定是基于活动性的考量吧，这就是无衩所备受诟病的地方。除了对胯部的压迫感之外，除非解开西装纽扣后才手插裤兜，否则你就必须从下往上揭开前片才能完成这个动作。在单侧集中受力下，下摆和背部就会堆积一定量的皱褶，西装的线条也会因此受到破坏。
相较之下，开衩的下摆就灵活很多。
经过上面的比较，不难发现单衩其实对胯部的强调并没有双衩的明显，而它也只是比无衩稍微宽容一些，比较适合稍微有点胯、但臀围与腰围相差无几的身材。
在日常活动时，背后中缝下沿开衩的单衩方式为下摆提供了卸力的方向，能够在保持自然线条的同时也不失实用性，难免会与随性的美式风格联系在一起。
以 Sack Suit 为人熟知的经典H型剪裁，自然肩、直线向下延伸的下摆没有过分追求理想的收腰线条，而是宽松舒适的诉求为上，外观简朴。
而单衩既兼顾了实用性减少无衩对线条的影响，保持了双衩开缝所欠缺的整洁外观，符合美式风格爱好者的要求。但要注意过于收腰的剪裁配上单衩会使下摆敞开，露出臀部位置。
而双衩的设定会要求下摆稍微向外延展，配合收腰提腰和服帖的胯部线条，能够在单手插裤袋时也保持背部线条的平整，不会出现臀部露出的窘况，因此这比较适合腰胯比有明显差异的身材。
追求完美身材比例的传统英式剪裁，以沙漏型的线条力求勾勒出宽肩、窄腰和长腿的人体结构。所以收腰相当明显，在视觉上由于腰线的提高，下摆会延长腿部线条，在有向外延展的双衩设定下效果尤为显著。
当然，选择衩位并非一定要按照以上的剪裁对号入座，这里特别提出只是希望的大家可以结合自身情况来考量。即使开衩方式再多，于一件不合身的西装而言都是无用功。
例如双衩会因为过度收腰或者不服帖的下摆而在自然站立状态下出现明显分叉和起翘；无衩则会由于贴合身体的竖直下摆，而将西装的前片扯向臀部位置，走形之余也在背部产生明显的褶皱。特别是成衣，当成衣的下摆太紧时会发生移位，如果想缓解这种情况的话可以去裁缝店稍微放宽腰部的线条。
本文首发自TOPMEN男装网旗下公众号：GentlemanFace / INS: gentlemanface
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