源于法国的米其林餐厅遍及欧美亚，甚至早年间更有以米其林为原型的影视剧作品，且米其林每年会推出星级评价，给餐厅进行评估打分。
可以说，米其林是餐饮业的风向标。相信你也好奇，米其林在中国会有什么样的发展。今天让我们一起来看看红遍世界的米其林餐厅走入中国之后发生了哪些事。
01：米其林在中国米其林餐厅，意为收录在《米其林红色宝典》中的餐厅，米其林的餐厅有自己独特的评判标准，评判标准分为叉匙标志、人头标志、硬币标志和最出名的星星等级，米其林餐厅的评分系统共有三个等级，分别是一星，二星和三星。
而中国，只有最早的唐阁和后来的新荣记是三星等级，且分别位于上海香港，餐馆的主要类型是粤菜。更有资料显示，中国拥有的米其林餐厅仅有百余家。而大多数只是属于"米其林餐盘"餐厅。
这些餐厅都集中在港澳地区，菜系以粤菜为主。内地只有北京、上海这两个城市有所分布，这不禁让人产生疑问，为什么红遍全球的米其林餐厅在中国的数量如此之少？
俗话说物以稀为贵，米其林餐厅在中国数量少没关系，只要受到人们喜爱，照样会发展的很好，可现实让人大跌眼镜，米其林在中国并不受追捧。究竟是何原因导致了米其林在中国的尴尬境地呢？
按照常理说，中国是美食之乡，应该是包容万象，对于高端精致的米其林餐厅来说，应该是个不错的发展之地，可为何中国米其林餐厅发展的现状是餐厅数量少且并不受到绝大多数人的追捧呢？
在我看来，原因有以下几点：
首先，米其林评定要求极高，一方面注重品牌价值，主要走高端产品的路子，偏向于制作高端食材，成本极高；另一方面，米其林对烹饪严格把关，对厨房布局，厨师水平具有高要求，严标准。
这就决定了米其林餐厅的食品一定是精致昂贵的，对于绝大多数人来说，精致的食材难以消费起，且这些食物存在华而不实的现象，这样就把90%以上的顾客拒之门外了。
而稍有能力走进去"打卡"的人，也难以支撑日日上千元一顿的美食。真正能够消费的起这种餐厅的人，几乎都会选择出国去享用米其林，自然中国本土米其林的发展就会遭遇瓶颈。
其次，米其林餐厅在中国发展的时间并不长，也是近些年才兴起的，是属于舶来品。或许米其林在世界范围内享誉盛名，但在中国，人们对它的认可度普遍不高。
而且，米其林属于餐饮界的诺贝尔，是全球餐饮界公认的最高荣誉，要求极其严格，这也导致了米其林在中国数量不多。再次，中国本身地域辽阔，各地美食偏好不同，且都各有特色。
例如川湘菜重辣，粤菜清淡少油，鲁菜重油重调味，可以说中国饮食文化的丰富多样，博大精深。就算是在欧洲也不是都靠米其林来衡量。所以说，自身质量及民众认可度和评定标准是两码事。
而对于绝大多数中国普通民众来说，自家楼下的火热的大排档自然远好过这种遥不可及的高端餐厅，这跟欧洲出名小店的道理差不多。
最后，就是米其林自身的评定标准了。在中国有4万亿的餐饮市场，除了肯德基、麦当劳两大洋快餐，基本上都是中餐为主导，西餐很难在中国流行，且形成规模化发展。
米其林自身的招牌是品牌价值和烹饪标准，以西餐为评定标准，是难以符合中国民众的口味了。归根结底，米其林起源于法国，是给法国人制作的美食指南，中餐的评定也只不过是顺应全球化，一直沿用一套评定方式，并不合理。
从上面几点可以看出米其林为何会在中国有着尴尬的境地，虽然米其林在全球被誉为"美食圣经"，可现下在中国市场却是发展也不是倒退也不是，既不受民众追捧，也难以提升自身数量。由此，米其林在中国亟待破局，在中国餐饮业赢得一席之地
03：看米其林如何破局其实，米其林公司也早已想到了几个方案，来改变当前在中国发展势头微弱的局势。比如说，米其林在北京推出了中国菜，像传统的豆汁儿、糖葫芦和炸酱面等。
但是，不难看出，米其林对于北京美食的了解，还停留在百度阶段，并没有自己的了解。更有趣的是，因为北京米其林餐厅的现场，摆上了北京米其林的周边产品以及菜单等，更多的普通民众连尝一尝都没有。
单是看这些西化的中餐，就已经吐槽不断了，更甚至有民众说，评委的舌头怕是废掉了，米其林的招牌应该要砸在北京了。应该说米其林这招"本土化"策略上想的不错，接地气，但真正实施上还是"太嫩了"。
中国美食历史传统的源远流长，一个新兴的餐厅是无法复制的，更多是以西餐为评定标准。如若米其林真的想要营造这种本土化，既然自身做的食品都得不到普遍中国民众的认可，不妨换个角度，吸引中国餐厅前来加盟！
虽然这已经改变了米其林单司单间的初衷，但是这也不失是一个扩展中国市场的好办法。毕竟，也有很多餐厅亟待冠上"米其林星级餐厅"的名号。要想从根本为米其林破局，最应该改的是让米其林有一套"中国标准"。
这样才能真正让米其林走进大众，只有大众认可度提高，米其林在中国的发展才可以真正发展下去，毕竟十里尚且不同音，更何况米其林评定标准本身就是一个舶来品！红遍全球的米其林如今在中国尚处尴尬境地，再不破局可真的将声名毁于一旦了！
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