11月7日,是王菲上一张原创专辑《将爱》发行17年的纪念日。

天后王菲的这几年,基本处于半隐退的状态,虽然不再踏入主流音乐战场,但也算从未离开大众视线。

而且每一次亮相,她那50年不变的赤诚真实,还是那么有感染力。

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偶然的营业,都成了乐迷的狂欢节,自称活少钱多的音乐综艺《幻乐之城》,还登台唱了歌。

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承包了多部热门电影OST,从《致青春》、《匆匆那年》、《无问东西》、《生命之河》到最近的《夺冠》。

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最近主要还是公益献唱,5月4日和常石磊在相信未来抗疫直播中合唱《人间》。

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前几天,官宣了一个内衣品牌的全球代言人,天后连个发布会也不参加,但还是引得时尚圈一阵讨论,自在、慵懒、简约。

好像在说:虽然我不营业,但我时尚地位,就是无人可以动摇。

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但说起时尚,天后王菲最高光时刻,还是要回顾一下90年代。不可复制的王菲,不止有音乐,还有极具个人特色的先锋造型。

如今被街拍明星们带火的人尽皆知的潮牌,都是王菲,从90年代就玩过的。

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1989 - 2005

离经叛道的九零年代

1989年一位超会唱歌的北京大妞在香港,用艺名王靖雯出道,4年后靠着一首《容易受伤的女人》大红特红。

除了天籁的嗓音以外,王菲是天生的衣架子,身形挺拔,脖子修长,面容清秀,却也透着冷静寡淡,是我们今天常说的高级脸。

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90年代的港台,本身站在亚洲流行最前线,而王菲和她的御用造型师Titi Kwan,更是其中的时装精。

两人一起合作的造型,一次次颠覆大众的审美边界。

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我们今天常提起的安特卫普六君子,特指80年代从安特卫普时装学院毕业的6位比利时设计师,也泛指那一批横空出世的攻占巴黎主流审美的比利时鬼马设计师们。

他们突破服装的固有制式,反奢侈,大玩设计,注重解构,每一件服装,都建筑的美感。

Ann Demeulemeester

从90年代初期,王菲开始大手笔买入这些“略显怪诞”的衣服。今天以马丁靴红遍时尚圈的Ann Demeulemeester,当时算是一个新兴的独立设计师品牌,以擅长玩不对称的剪裁著称。

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王菲穿过一件露背的上衣,去电视台打歌,在稍显保守的1996年,还是很前卫的。

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Masion Martin Margiela

另外一个鬼才设计师Martin Margiela,1989年在巴黎一个废弃剧院举办了个人的首场时尚秀,邀请当地的居民参加,许多小孩跟着模特在T台上跑,堪称行为艺术。

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那一年,模特脚上穿的就是第一次露面的tabi分趾鞋,真正大火还要等权志龙的加持。

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Martin Margiela亲自执掌品牌的年代,真的可以算是不守陈规,离经叛道,秀场上的透明印花上衣。

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解构主义的灰黑色紧身上衣,都曾经出现在王菲的身上。

Martin Margiela品牌绝对不算什么主流,而且单价不菲,在当时,需要亲自去欧洲淘或者人肉代购,王菲买过不少。

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Maison Martin Margiela和H&M出过联名的棉被羽绒服,所有人都觉得卖不出去,也想象不出谁真的会穿。

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结果,王菲穿着棉被羽绒服,大大方方去机场了。

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Jurgi Persoons

王菲当时还淘到了一个比利时小众品牌Jurgi Persoons,设计有点暗黑风,设计独特,比如袖口开叉的黑色风衣。

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中性挺阔的西装外套

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还有王菲在演唱会上穿的后开叉裙,都是Jurgi Persoons。

千万要注意王菲脚上的无鞋底绑带高跟鞋,是Jeremy Scott的孤品设计。

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而香港时装人黎坚惠小姐不仅扬言,如果王菲愿意,想要全盘接收,还给出了最高的评价:“当王菲在演唱会上穿着先锋品牌Jurgi Persoons的瞬间,就是安特卫普神话开始唤醒亚洲时尚的时候。”

这些牌子小众不出名,设计前卫,甚至有点夸张,即使是这样,价格又不便宜,比很多一线奢侈品还贵,但王菲就是敢于下手,疯狂买入。

不过,这个足以媲美Martin Margiela的牌子,只运营了短短的7年后,就由设计师本人关闭了,小众品牌的心中所痛。

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设计师的老师Linda Loppa有过一句话很有意思:“安六的作品看上去并不是美极了,而是非常有感情。懂得穿安特卫普作品的人,是纵情于世的时尚高人。”

这句纵情于世,还是很符合菲姐的。

Helmut Lung

除了安特卫普的设计,王菲也痴迷一位奥地利崇尚简约的设计师Helmut Lung。

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Helmut Lang有着“奥地利剪刀手”之名,他引领的绑带、工装,影响了Raf Simons、Yang Li、Kanye West、Craig Green、Rick Owens的设计。

Helmut Lang也是第一批用出租车广告牌,做广告的品牌设计师,还曾经闪现美剧《欲望都市》。

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当年拍杂志的黑色无袖连衣裙,前面的领子,像是帽子形状,非常特别。

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王菲还穿着Helmut Lang,登上1997香港芭莎杂志。

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王菲 2015 年的专辑封面《敷衍》,全套服装都是出自这位设计师的作品。

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《只爱陌生人》专辑封面V领衬衫也是Helmut Lang。

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它家最经典的绑带设计的外套,王菲自然也是要收入囊中的。

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只不过,Prada收购了51%的股份之后,销售额一落千丈,2005年,Helmut Lang也退出了集团,某种程度来说,王菲的衣柜,都成了复古孤品珍藏。

Black Martine Sitbon

还有一位不得不提的Black Martine Sitbon品牌创始人Martine Sitbon,她是时尚圈的传奇人物,还曾担任Chloe创意总监,被Karl Lagerfeld誉为现今唯一在世的法国女性时装设计师。

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她的设计有摇滚音乐的基因,又带有女性的浪漫主义,1998年《唱游大世界演唱会》,王菲穿着Black Martine Sitbon当季最新款的猩红色斗篷大衣出场。

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Black Martine Sitbon也有充满小清新的不对称拼接连衣裙

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Black Martin Sitbon的红色长裤,唱着“第一口蛋糕的滋味...”

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Martine Sitbon FW 1998粉色花瓣裙摆,让人过目难忘。

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方格薄纱上衣

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Martin Sitbon从不循规蹈矩,把天马行空当成自己的风格,唯一不变的就是用看似凌厉的剪裁当中,玩出女性的妩媚和浪漫。

和王菲一直以来外冷内热的性格,倒是不谋而合,怪不得会如此喜爱。

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王菲《将爱》 x Black Martin Sitbon

只不过,千禧年后,Martin Sitbon把品牌出售。2007年,香港Jimmy Chan资助设计师Martin Sitbon,重新推出了自己的新品牌Rue du Mail,王菲再次出山站台。

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Jil Sander

最近经常出现在新闻里的,和优衣库联名的德国设计师Jil Sander,号称Queen of Less,崇尚极简和纯粹的理念。

她的衣服被同行Lawrence Steele形容为可以穿10年,并且留给自己的女儿。

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王菲在《给自己的情书》MV中穿Jil Sander,不知道窦靖童和李嫣,有没有意向继承一下这件衣服。

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山本耀司

王菲属于娱乐圈最早一批穿上山本耀司的,在《王菲1997》的封面,王菲披着山本耀司黑白棋盘格纹大衣,

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Alexander McQueen

另一套封面服装来自Alexander McQueen,膝部拉链露出网格丝袜,如今看来依旧大胆前卫。

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千禧年后

回归极简,纯粹依旧

可以看出来,天后喜欢的牌子很多,但都是简约纯粹,又充满设计巧思的衣服,也难怪,Celine会如此令王菲着迷。

有一种说法,如果你找不到王菲,可以去Celine柜台试试。而她和Celine的缘分,绝对配得上长情二字。

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2004年10月,王菲以品牌挚友的身份出席了Celine的2005春夏时装展。

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并且,和Celine合作《BAZAAR》、《Vogue》和《ELLE》封面。

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我最喜欢的是这组时尚大片,把Celine的优雅高贵,以及王菲日常和放松的状态,都拍出来了。

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此后十年,王菲简直是独宠Celine。

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而Celine,也确立了它遗世独立的现代都市女性形象。

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Titikwan

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以上所有的造型,都离不开和王菲合作二十多年的香港造型师TitiKwan。而后TitiKwan也开始创立个人原创服装品牌。

王菲和那英在春晚合唱的《岁月》,淡紫色连衣裙就是出自TitiKwan,当天手套是Titi在中古店发现了一个同色系的手套,临时加上去的,意外地引发了网友的狂欢。

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两人既是工作搭档,还是私人好友,互相支持,互相成就,在TitiKwan个人品牌活动上,王菲亲自给老友站台走秀,一件红色的大斗篷,脚上是一双紫色的匡威帆布鞋,天后还是如此随性不改。

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综艺节目《幻乐之城》,嘉宾席上的王菲,穿了好几身TitiKwan私人定制。

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到了事业的后半程,王菲的出位造型似乎少了,每一次亮相,看起来都是随便穿穿而已,但那种毫不费力的东西,往往是经得住时间的潮流。

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不可否认的是,90年代的港台流行,一直是亚洲的时尚中心,而王菲更是其中的代表性人物,她的独特性不仅仅在音乐和嗓音,还有她不设限,不盲从的穿搭风格。

而今,顶着一张慵懒的高级脸,手上握数十首金曲,守着她自己那30年如一日的真性情,唱着《传奇》,也把自己活成传奇。

这大概就是所谓的天后吧。-END-

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