微光作者手记：
我对现在的香港，没有什么好感，除了陆羽茶室。
蔡澜说：
陆羽茶室是香港最闻名的茶楼，也可以说在全世界也找不到另外的一家了。
诚不我欺也。
我还是喜欢那个有点傲娇但不傲慢的香港，它不卑不亢，急而不躁，让人肃然起敬。
可惜，现在没有了。
我想，那个香港被遗忘在了独一无二的陆羽茶室里。
今年4月1日，香港中环史丹利街的陆羽茶室贴出了停业告示。我把这个忧伤的消息告诉了闺蜜徐小兔，两个人唏嘘了好一阵。
香港，怕是没什么再去的理由了。
你一定很好奇，区区一个茶室怎么就代表香港了。
对于一个在盒带里听徐小凤，在电视上看TVB，在书上看亦舒女郎渡过少年时代的人而言，比如我和徐小兔，陆羽茶室就是那个香港。
※ 做人最紧要体面，姿态要好看。
亦舒一句话说透香港；陆羽茶室一家店把这句话演绎到极致。
陆羽茶室的门面是体面的。
坐落在史丹利街的门脸古色古香，金色的回字文窗嵌在全木质的墙上格外耀眼，厚重的黑胡桃木门前站着印度门童，很是气派。
2018年的夏天，我和徐小兔慕名而来。
虽做足了准备却也被这架势唬得有些心虚。门童见我们在门口踯躅，便咧嘴一笑，做了个邀请的手势，稍用力推开了厚重的木门。
低头入门，高楼林立的车水马龙的中环被关在门外，眼前是由半人高的酸枝木掌柜台、嵌着各色玻璃的意大利窗，半通大花瓶里插着的剑兰、一溜儿吱呀呀的老风扇构成的香港——雅致的东方式Art Deco。
在来之前，我们听过很多关于陆羽茶室的传说：说陆羽茶室总共三楼，是李嘉诚、霍英东等熟客不忍茶室在寸土寸金的香港开不下去，将整栋楼一应买下来给其经营，号称“富豪饭堂”。
二楼联通三楼的柚木楼梯
又说当年英国女王访港，想吃一次陆羽茶室也被老板拒绝了，说位置都留给了熟客；还说侍应们老派古板，服侍惯了城中富豪，都是先敬罗衣后敬人。
正想着没预约怎么办，一位头发花白的侍应迎上来，着白衣黑裤的唐装，走路虎虎生风，一脸严肃地问：“两位？”，还沉迷在传说里的我们忙点了个头，心想估计一楼雅座没戏，没想他环视一周，指着右手边的第一个厢位说：“坐这。”。
这不是传说中的熟客位？今天运气不错，我们带着不可思议的喜滋滋坐进包厢，果然如舒淇在《LVSoundwalk》里说的一样：有镜子和木椅的那种厢座，在那副水墨画下面。
侍应看我们兴奋地四下打量，一幅见惯不怪的表情，开始熟练地摆下餐具，又问：“饮什么茶？“，我毫不犹豫：”普洱。“，据说陆羽茶室有一间藏茶的茶仓，里面都是超过15年的上等普洱。
陆羽茶室的私藏茶
陆羽茶室每人茶位盛惠卅十三元，不仅仅是茶靓，还要水滚。
“陆羽”是至今香港为数不多还坚持用茶盅沏茶的茶室。白衣侍应拿来茶盅，还拿来了不锈钢的滚水壶，他们来回穿巡地在各个座位查看，有时还没等你叫，滚水已经添好。
陆羽茶室的侍应姿态是极好的。
姿态说的不是容颜，是说即使头发斑白，腰板也随时挺得板直；是虽然面无表情也能眼到手到，不叫茶杯落空，不让杯盘狼藉。在这里吃一顿饭，想要什么，基本不用抬手，路过的侍应看一眼桌面看一眼你，就知道要添汤还是要撤盘。
在我们隔壁的圆桌，放着名牌“陈先生”。一位带着金丝眼镜穿西服的老先生，健步入门落座，刚把包放下，擦手的热毛巾已经递上，该有的茶盅茶杯早就放好，沏上热茶的工夫，报纸和擦眼镜的布都摆好，一切行云流水，不动声色，却熨帖人心。
我和小兔听着侍应与熟客抑扬顿挫地闲侃着今天的马经股市，拿着热毛巾边擦手边相视而笑，是了，是了，这才是香港，这种专业感十足的姿态和不失温暖的街坊式问候，才是香港的体面。
※ 香港地小小，最可贵的地方是它的丰富和包容。
这一点从吃上最容易看出来，中环一条街上，既有不中不洋的茶餐厅西多士，也有完全西洋的咖啡店，更有中式传统古法的老茶楼，他们有着各自的拥趸，在一条街上都坚持了几十年。
1933年开张的陆羽茶室，80多年都是用白底红字印刷的点心纸点单，客人拿铅笔圈点，即点即蒸，都是手工现做，没有什么雪柜藏品，点心纸还会写明“焗点制作需要25分钟”，不用催，慢慢吃。
按照老传统，点心小册子每星期更换一次，应季节还有新点心，让客人这周来了没吃到，留个念想下次还来，美其名曰“星期美点”，只是老掌柜的这份小心思，现在的人忘性大，怕是感受不到了。
来了陆羽茶室吃早茶的，“猪润烧卖”、“煎粉果连汤”是必点。为什么？因为都是老手工点心，愿意做的人极少，在广州连老字号“莲香楼”都不做，来了香港好在还有“陆羽”可吃。
猪润烧卖很多人不懂欣赏，不就是一块猪润加个肉球，有什么稀奇？殊不知猪润这种东西，极讲火候，太嫩有血气，太老了口感渣粉，都不好吃，一块猪润从入味到火候就要累死人，还要和烧卖肉球分开蒸之，但要口感合一，不是工夫点心是什么？
猪润烧卖
“陆羽”的这个猪润烧卖一上来就让我们惊喜，极厚极大片的一块猪润，一咬入口汁水四溅，多咀嚼几次，猪润特有的肉鲜味就充满整个口腔，看似厚片却鲜嫩无比，加入烧卖肉球一起吃，弹牙的猪肉球里有笋粒的鲜，和肉汁的肥饫、润片的饱满微苦形成了丰富的味觉。第一个点心就让我们一下被老手艺折服，更让人期待后面的陆续有来。
煎粉果连汤
煎粉果连汤名字很好听，上来以后是一碟粉果一碗清汤。
广州早茶也多有粉果，糯米皮子裹着各式馅料煎炸出来，糯米粉果讲究现做现炸，摆落冰箱再拿出来，粉皮就会老化，再炸虽香脆却没有了糯米的柔韧感。
煎粉果连汤
“陆羽”的粉果皮是薄且金黄的，一口咬落皮子，外脆里嫩；放进汤里，让脆皮吸饱汤汁，口感烟韧，馅料是鲜虾笋粒火腿粒各种咸鲜，一层一层的乐趣无穷。
有两个在别处吃不到的手工点心开路，让我们雀跃不已。接下来百花酿鱼肚的汁水四溢、滑鸡大包松软如云端，黑芝麻奶糕麻香微甜，各有各的鲜美，每一道点心都在微黄的灯下闪着光。
百花酿鱼肚
吃得太开心，差点忘了吃不上“杏汁炖白肺“的郁闷。
这是只有“陆羽“才做得好的招牌菜，午市十一点才有，我们来早了。
正打算抱着这点遗憾埋单出门，老侍应急急走过来，说：“杏汁炖白肺出来了，你们来一碗吗？”，啊，居然他还记得，要呀，冲着这个名头和这份记得，吃得再饱也要来一碗。
杏汁炖白肺
事实证明，“杏汁炖白肺”是真正的王者。一碗奶白色的汤，开盖后热腾腾的杏仁香，猪肺入口即化的软糯，毫无腥膻，白菜干丝丝清甜，最主要的是一口下去，每个汤料都笼罩在浓郁的杏仁味里，却在最后呈现出各自的清甜，我们从来没有喝过浓郁和清香搭配如此恰当的汤，不由得一口接一口，停不下。
一道“杏汁炖白肺”，从“啤喉”清洗猪肺至白，到灌杏仁汁炖就要七八个钟头，加入杏仁后炖至食材全部融化又要几个钟头——这在讲究速度的香港是个不可思议的存在。
杏汁炖白肺
老侍应看我们喝得满足，过来帮手添汤，顺口问：“点样？好饮吗？”，看我们点头如捣蒜，难得地咧嘴笑了，我说：“还好喝了，不然好遗憾。真得值得。”，老侍应腰板一挺，很得意地说道：“当然了，83年独沽一味，就靠这一碗了。”。
我们会心一笑，真喜欢这种不卑不亢，用手艺服人的老店——他们坚持着自己认定的坚持，有着看尽世间繁华的淡定，从来没有担心过什么时代、什么趋势，只是埋头在自己的手艺和美学里，不断精进。
我想，他们的淡定和坚持应该打动过不少人。不然，不会有从第一代吃到第三代的熟客，不会有张大千、任伯年的慷慨作画，不会有“陆羽茶经传古法，羊城食谱冠全球”的对联可以一直骄傲地悬挂了大半个世纪。
很多人带着网红踩点的心来“陆羽茶室”，会觉得平平无奇，继而大失所望。蔡澜评价“陆羽”的菜说，难得之处，就是在这平平无奇四个字，但永远的朴实，地地道道，保持水平，真材实料、百年不变，成为经典。
我总觉得，这评价也是在说香港。这么多年风雨飘摇，世事历练，它应该是个经典，也理应是个经典，就像我最爱的“陆羽茶室”。
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