绍兴有一道菜，看着极为慎人，慎思极恐，吃起来却鲜美绝伦。
每次吃的时候，总是要 在心里作一番斗争，但也每每在美味面前败下阵来，只能欢喜吃完再默默拾起“我心向佛，慈悲为怀”的后来之忏悔。
它即是“活蛋”。
也真真佩服乡人的“瞎掰”能力和天马行空的想象力了。
本来，这催生孵蛋，很不幸，半路上却夭折了，变成了死蛋。但乡人却调皮地玩了个偷梁换柱的把戏，竟把“死蛋”叫成了“喜蛋”。
只要是不能成活的大大小小的鹅呀、鸡呀、鸭呀的大小夭折蛋，统统都“转悲为喜”,冠之以“鹅喜”“鸡喜”和“鸭喜” 之类的美名，再拿到街上去出售的。
这样一来，卖家有了出路，不至于亏了这些未出生小家禽的钱，买家也如释重负少了点“残害”小生命的愧疚，意外的是， 还品味到了别具一格的美味。
这“喜蛋”要是烧得好，那就是喜上加喜了。 取一瓦钵，将蛋泡在清水中，把蛋壳上的污垢洗得干干净净。然后放入瓦钵中加上满满的清水煮。水开后，再烧一会儿，将蛋壳轻轻敲出几条裂缝后，再放入盐、酱油、白糖、桂皮等若干佐料，当然，些许纯正的绍兴黄酒来去腥也是少不了的。之后，再用文火像孕育小生命一样轻炖，再加点小酒添添滋味。
两三个小时过后，满屋子就能充斥迷人的清香。等瓦钵中的卤水基本要烧尽时，再撒点儿味精，这样，蛋就煮好了。
等把这热气腾腾的喜蛋在桌上一放，小心翼翼在八仙桌角上一笃，嗑开一个小口，在顶部掀开一个小洞，唇一抵，吱溜一声脆响，吸尽汁水。里面还布着血管的半个黄色蛋黄已初见模样，比一般的蛋黄可滋润多 了，然后调羹往里放些酱油，微微搅动片刻。半个白灰色样的雏形是带点细嫩肉质的口感，要记住，活蛋 里面有一个硬硬的小块，可是吃不得的， 是小禽的胎盘。而十六七天的活蛋，更为鲜美，这时候，小禽也还是没长毛，不显恶心，尤其是汤汁，足以让那些添了味精拙劣汤汁自愧不如到捶胸顿足，望尘莫及。
20世纪五六十年代，傍晚时分，农家们常常在道地上放张小桌，桌上摆盆香气扑鼻的喜蛋，再加上一壶百搭的绍兴黄酒。大家往往喝得醉心如意，通体安泰，满面红光，以至于豪情万丈，抒发出“老酒日日醉、种田万万岁”的感慨！
不起眼的活蛋虽孕育不了新生命，却蕴含了多种不同的口感，足以让天下所有的山珍海味们都相形见绌，黯然失色的。也由于此美食奇补，颇阳刚又劲猛，故而，夏天里是不能贪嘴的，多吃会上火， 而秋、冬食之滋补，则是最好不过了。
往前喜蛋拿到街上叫卖，是为了销掉这些可怜的小玩意儿， 往往不很新鲜。喜蛋由于胎胚已死，不大卫生，如今已不大吃了。
而现如今大都买的是活蛋，是活的胎胚，营养又极丰富，吃下去并无大碍，还能大补一番，岂不美哉。
多数不知情的吃客对这“白眼丁当”、其貌不扬的蛋并挑不起兴趣，虽说此物大补，蛋白质、氨基酸含量极高，营养价值与甲鱼等同，云云。
胆儿大心大的，准一见即食，而且，吃了也没有说不好的。胆儿小点的，或者，特爱干净又很斯文一脉的，尽管你说上半天，也很难让他（她）开口的。
所以说，品尝美味不是只运用五官就可以，有时还需要一点胆量哩。
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