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□青山
深山藏古寺，这是古人说的。卫辉市的九峰禅寺就坐落在深山里。
峰回路转，曲径通幽，古时要到达九峰禅寺还真不是件容易的事，才有了“车到山前疑无路，柳暗花明又一村”，现在只能当做故事来听了。通往九峰禅寺，宽敞的砂石路尽管高低不平，给人的感觉就是“车到山前必有路”，少了“柳暗花明又一村”的兴奋，也少了古人游历山水的雅兴。车行半山腰那气势恢宏的大殿时，对轻松的到来有些许遗憾。
严格说，九峰禅寺已不能算是古寺了。古迹被铲除殆尽，连凄凉的残垣断壁也不能寻觅，只能从一块块的碎石碑上寻找痕迹。古迹荡然无存，就少了顾虑，不用像城市建设一样，不大拆大建显不出气势，大拆大建赔偿不起。铲平的山包尽管破坏了原生态，却出现了金碧辉煌流光溢彩的现代化佛寺。吉祥、端庄的如来佛祖和文殊、普贤及观音菩萨都带着慈祥的微笑，我知道他们对自己的在建家园是相当的满意。
据残碑记载，明朝和清朝早期，那是一座享誉豫北的寺院，单僧侣就达200余人，卫辉府寺监（专司寺院管理的官员）勒石为记。到了清朝中期，不仅寺院被毁，卫辉府志也剔除了该院的痕迹，不免让人浮想联翩，猜想重重。最被人乐道的是寺院和清朝的顺治皇帝接上了关系。顺治皇帝的死因和出家地一直是个迷，残碑上断断续续的不完全的记载，让人把他和九峰禅寺连在了一起，说九峰禅寺就是顺治皇帝的出家地或骨灰埋葬地之一，当时满清贵族还捐了八斤重的金碗，九斤重的金盆。十几年前，二十几个南方人在残破的院落里研究古碑，找寻线索，硬是在当地人圈羊的山洞里挖开了套洞，盗走了财宝。山包上一块“古轩辕墓”的石碑，不是记录墓主人的信息，而是一块功德碑，也让人摸不着头脑。据当地传说，九峰禅寺的兴、毁都与顺治皇帝有关。顺治皇帝与九峰禅寺结缘后，九峰禅寺的老方丈把他作为炫耀的资本，到处吹嘘，到处散播，以至于惹恼了后来的康熙帝，康熙帝觉得丢了皇家的人，派人赶跑了和尚，铲平了寺院。一个让皇帝动怒的寺院，谁还敢记录在案，这可能就是这个寺院信息资料失传的原因之一吧。
寺院方丈承接着凡人与仙界交流沟通的大任，应该跳出三界外，不在五行中，最少也应该很明白事理，很懂人情世故，可这个方丈偏偏不晓事，想借皇家抬高自己，结果毁了寺院，灭了自己，没修炼到家呀。现实生活里，感觉与市长、局长关系不错，到处传扬今天请市长在家吃饭了，明天局长在家做客了的人，一直得不到提拔重用，可能就是拜的九峰禅寺老方丈为师，爱炫耀真不一定就是好事，不“铲平”你，剔除你却是应当的。
寺院对面山体滑落，露出一巨大的人面像，有人将他和寺院的古轩辕墓碑连在一起，说那就是轩辕帝的神像，我也一直向往着能一睹圣颜。通过朋友再三指点，我怎么也找不到轩辕帝的眉目，同去的朋友看了都说像，还能找出哪是鼻子哪是嘴。我用相机拍下来看，还真的传神呢。可抬头自己去找，又不知哪儿是哪儿了。看来我与轩辕帝无缘，他不肯露真面目给我，但我还是相信他就是轩辕帝，就是我敬重的上古帝王。
山坡上的积雪正在消融，滴滴水珠无声地滑落，润物细无声。这儿古时水量应该是充沛的，到处都是奇形怪状的钟乳岩即可作证。已经干涸的钟乳岩，仍给人以湿漉漉的感觉，让人觉得它是那么的润滑，那么的异彩纷呈。我们把香敬在天然的钟乳岩香炉时，感觉到了大山里固有的灵气。
弯弯曲曲的小河细细水流，喜鹊飞上飞下，小山羊爬高上低，尽管有这么多生灵，可没有潺潺声响，没有叽叽喳喳，也没有哞哞乱叫。汽车发动机的震颤，煽动着空气，告诉神祇这里即将喧闹。
古老的村庄，也就是二十几座房屋，袅袅炊烟，悠悠地攀升，散失在山野的静寂里，洁净的天空，没留下它们任何痕迹。我知道，这是一座即将荒芜的村庄。在日月沧桑里，它有过怎样的辉煌，有过怎样的落魄，又有过怎样的凄凉都已经不重要了。盘山小路留下他们主人挑担、驮货的身影，记录了创建家园的心酸。独特的石凳记录了他们生活的艰辛。山体前伸，由钟乳形成巨伞似的长舌，阻断了他们上山的捷径，要想进入他们开垦的土地，2米多高的石凳就是连接上下的纽带。他们通过光滑的石凳，挑粪上去，担粮食下来。我为了体验一下，颤巍巍地爬了上去。站在石凳上，刚想继续攀登，就感觉到了胆怯，至今我不敢想象他们挑担上下石凳技能是怎么修炼的。当他们练成了这样的绝技，当他们的生活正在丰富多彩，当修建的坦途穿过村庄，当他们有了物资享受时，他们下山了，走出了大山，融入都市的繁华里，空留下寂静的山村。
人常说征服自然，其实自然是征服不了的。物竞天择，适应才是硬道理。景区的绝壁上，挺直壁立的青石，连缝隙都不见，却在同一水平线上，且等距离分布了六颗一样粗细、一样高矮的柏树，让我觉得是个奇观。下车观察，又见几颗新生的柏树错落有致地与其作伴，若干年后，将成为画家写生推崇的对象。
景点的开发，庙宇的兴建，最终的落脚点必然在经济上。投入是为了产出，但愿景点借九峰禅寺的灵气而兴，九峰禅寺借景点经济而旺，给大家留个相对洁净的空间。
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