今年的年来得早，好像什么没干，就腊月初四了，而且今年还没有年三十。
照老话儿，进入腊月，就到了过年的时间范围了，那时大家土里刨食，春种、夏耘、秋收、冬藏，一年连抽转，转入腊月，就按下了暂定键，进入难得的欢乐休憩时间。
老家农村的腊月是围绕着吃进行的，杀年猪、熬包谷糖、炸吃食、打豆腐……收成有丰欠，但年不能马虎。
杀年猪，应该是贺年的序曲，一是到了冬腊月，山野遍黄，已经很难打到猪草喂猪，为了催膘，洋芋、红薯、苞谷总要喂的，但也不能长久，毕竟人也要吃；二是杀得太晚，熏腊肉时间不够，没有腊肉过年，这是农家人不能接受的。
熏腊肉不能太短，急火出来的味道不好，也不易存放，所以老家进入冬月就开始杀年猪了。砍柏树枝、打疙瘩柴，梁上悬吊着的猪肉颜色慢慢变深，年味也越来越浓。
年三十儿的年夜饭，有两样东西是绝不能少的，一是腊猪脑壳，一是带尾巴的腊猪坐凳（臀尖），寓意很明显，有头有尾。
年二十九，忙了大半个月的主妇暂时退场，一家之主的父亲上场。一大清早就开始架火烧肉，把过年要吃的猪脑壳、坐凳，以及其他腊肉用火烧皮，淘米水浸泡，刮净洗好，柴灶坐大锅煮肉，这一般要差不多一天的时间。天擦黑，肉煮pa（这个字不好找，软烂的意思），捞到大木盆中放凉。
然后就是敬祖，猪鼻子里插上两根筷子，摆几个酒杯，倒上酒，烧纸钱，父亲默默念一段祈求祖宗保佑的话，家中的娃子，早已围成一圈，等着吃“核桃肉”了。
到现在我都不知道“核桃肉”具体是猪脑壳里的那个部位，大概在猪脑靠下的内侧，一边一坨，抠下来每个大概二两左右，椭圆形，形似核桃，故名。我们兄弟三人吞着口水望着，父亲把两坨“核桃肉”均匀分成三份，递到我们手中，“核桃肉”纤维长，但口感润滑，不柴，香味特别，非常好吃。几十年过去了，那个味道还依稀萦绕在口鼻间，难以忘怀。
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