“蟹之鲜而肥，
甘而腻，
白似玉，
而黄似金，
已达色、香、味三者之至极，
更无一物可以上之。”
-- 《闲情偶寄》李渔
橘黄色的蟹黄，
白璧似的脂膏，
鲈鱼般的蟹肉...
中国人的食事，
凭的是时节的风味与舌尖上的记忆，
如今秋风起，蟹膏黄，
一年一度的螃蟹盛宴，
又开始了。
旧时苏州、昆山一带的捕蟹者，在港湾间设置了闸门。闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸。此时，只需在闸上一一捕捉即可，故叫大闸蟹。
大闸蟹是河蟹，但不是所有的河蟹，都能叫大闸蟹。首先品种一定要是中华绒鳌蟹，个头一定要是三两以上，才能叫大闸蟹。
俗话说，“一蟹上桌百味淡。”
人们都把大闸蟹比作味中极品，因为它具备了美食所必备的色、香、味、形、质。大闸蟹身上不同的部位，又有不同的滋味。
蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黄一味，蟹子又一味。
而蟹肉之中，又分“四味”：
蟹螯肉，丝短纤细，味同干贝；小腿肉，丝长细嫩，美如银鱼；蟹身肉，洁白晶莹，胜似白鱼；蟹黄，更是妙不可言，无法比喻。
“清朝饕餮”李渔将九、十两月叫做“蟹秋”。
“予于饮食之美…独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日，皆不能忘之。”
这位老兄是要蟹不要命的“蟹奴”，据说一顿能吃二三十个螃蟹。这种吃法，甚至给他造成了经济压力，一到夏天，他就开始攒钱——这笔钱是专门用来买蟹的，被他称作“买命钱”。
李渔嗜蟹，而且知味。
蟹怎么做最好呢？李渔认为，以整蟹清蒸为首选，因为蟹属于“世间好味，利在孤行”，所有煎炒烹炸加作料，都是画蛇添足。
蟹味美至极，无数文人饕客穷尽诩赞之语。
《世说新语》说，南北朝文人毕卓有个人生理想：
“得酒满载百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持大闸蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣！”
这说明，至少在三国两晋南北朝时期，大闸蟹就成为中国人的盘中餐。到唐朝，唐彦谦也有诗曰：
“湖田十月清霜堕，晚稻初香蟹如虎。扳罾拖网取赛多，篾篓挑将水边货……漫夸丰味过蝤蛑，尖脐犹胜团脐好。”
雄蟹的腹甲形尖，称”尖脐“，雌蟹的腹甲形团，称”团脐“。
有句俗话叫“九雌十雄”，这是说，农历九月，雌蟹的黄长满了，到了十月，雄蟹的膏也很肥了，现在正是吃蟹的最佳时期。食蟹每年滋味最好的时节，不过最近这二三个月而已。
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