你好，欢迎来到一周一本书。今天继续来聊《人间烟火》这本书。
“衣食住行”，昨天，我们聊了“食”，今天来聊“衣”。
人穿衣服，是为了遮蔽身体、保暖、防晒，使身体免受侵害，这是衣服最基本的功能。
衣服还有重要的延伸功能，那就是符号功能，象征着财富、权势和身份。特别是古代。
和我们现代不一样。现在我们只要不违反法律和公序良俗，想穿什么就可以穿什么。相比之下，在传统中国，穿衣戴帽从来都不是个人的事情，而是社会秩序、社会规范的重要组成部分和表现形式。政权和礼法以毋庸置疑的口吻规定，不同身份的人应该穿什么、戴什么，以及同一个人在不同的场合下该穿什么、戴什么。这就是服制——穿衣戴帽的制度。
孔子曰“行夏之时，乘殷之辂，服周之冕”，历法用夏朝的，车制用商朝的，服制用周朝的。实际上，所有制度都是随着时代的变迁不断积累变化的；但是，传统社会任何制度调整打出的旗号都是“从周”，就是从先秦儒家经典记载的周礼中寻依据、服饰制度也不例外。
秦汉之际，周礼的衣冠制度曾经短暂缺席，不是那么严格。西汉刘邦在制度上承秦制，崇尚黄老无为，从皇帝后妃到官员，穿得都比较简单。到武帝时才确立了儒家在意识形态上的主导地位，开启了儒家对帝制国家的全面改造。经过东汉光武帝一段时间的准备后，到明帝永平年间，依据周礼，全面建立了服饰制度。
俯首聆听的蔡京
“永平服制”是整个社会等级制度的外在表现，它的覆盖面是社会全体，上到皇帝下及庶民，从嫁娶到丧葬等场合，都有规定。讲究的是上下有序，要“顺礼”，就是要尊重和坚守等级秩序，要穿符合你层级的服饰，该穿什么就穿什么，绝对不能越级穿上层的衣服，这样才能上下有序。
服制的区别主要是服饰、颜色和材质。
服饰的繁复、稀有、贵重程度代表身份尊贵的程度，地位越高的人，朝服的服饰也就越繁复。日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝[yí]、藻、火、粉米、黼[fǔ]、黻[fú]十二种纹饰，合称“十二章”，是权力的象征。东汉皇帝“备文”，十二章全绣；三公和诸侯只能绣山、龙以下九章；而九卿则只能使用华虫以下七章。当然，这些服装平时难得有机会穿，宋朝的理学大家朱熹就曾诉苦说，朝服平时不穿，到祭祀要穿的时候，衣服都破损了。
地位和生活状态不同，表现最明显的就是服饰的颜色。有的颜色被皇帝独占。如，我们都熟悉宋太祖赵匡胤“黄袍加身”的故事，这类故事只能发生在唐朝以后，因为皇帝独占某种黄色是从唐代开始的。而且“皇袍”颜色也不是大家在电视剧里常见的明黄，而是一种更加偏红的赭（zhě）色。
用官服的颜色来区分官员等级的制度，也是在唐朝正式确立的。唐朝三品以上的官员穿紫色，四品、五品穿朱色，五品以上的都属于“贵官”，所以有句话叫做“朱紫盈门自称贵”，用“朱紫”两种颜色来指代高官。白居易的千古名篇《琵琶行》，最后两句是：“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿。”这两句诗给后世学者出了一道难题：江州属于上州，上州司马属于五品官，五品当服朱，白居易何以着青衫？根据陈寅恪先生的考证，唐代的职事官相当于职位，阶官级别、品服颜色，依据的是阶官品位。白居易的职位江州司马虽然是五品，他的阶官却是最低级从九品。九品之官，只能穿青衫了。
除了官服，军人的制服也是身份的标志，而且一看颜色就知道是哪个朝代的军人。汉代的军装是赤色的，东晋是黑色，南朝是绛红，隋朝是黄色，唐朝是黑色。薛仁贵在辽东战场上穿白衣，就是为了标新立异，引起皇帝的注意，从而建功立业。
说完服饰和颜色，下面说一下材质。人类服装的材质是不断变迁的。早期人类是用动物皮毛和树叶蔽体，随着文明的进步，出现了丝和麻。丝绸是中国人奉献给世界的一件重要礼物。1926年，在距今五千多年的山西夏县西阴村遗址，发现了半个蚕茧。这半个蚕茧究竟是古人驯化的家蚕，还是后世混入而并非五千年前的东西，这点曾饱受争议。1958年，距今约四千七百年的浙江吴兴钱山漾遗址出土了丝织品的残片，其丝线密度为每平方厘米48根。随着越来越多年代相近的丝织品残片、陶制蚕蛹、蚕纹纹饰及纺轮的发现，西阴村那半个蚕茧已经成为中国丝绸业发端的一个明证。有学者认为，中国人驯化、培育家蚕的历史可以上推到7000年前。
丝麻的出现将华夏民族的着装史从动物毛皮时代推进到纺织品时代。纺织品时代又可以分为两个小时代：丝麻时代和丝麻棉时代，这两个小时代的分界线在宋元。
北宋的福建、广东、四川已开始种植木棉，到了南宋，木棉继续向两浙和江南推广。元代，棉花的种植面积和产量都已经相当可观。明朝，朱元璋用强制手段在全国推广棉花种植。到明朝中期，丝、麻、棉在纤维作物中大体还是呈三足鼎立之势。后来，棉花逐渐取代丝麻，成为中国人最主要的衣服原料。
前面我们说了古代中国的服制，那么让服制不断发展的动力是什么呢？
作者说，是外来的刺激，群体对美和新奇的追求，以及财富的积累。挑战服制，促进服制变迁的主要是两种人，一种是统治集团内部的王孙公主，他们既爱美，又有钱有闲，可以追求美，即使发生违制的问题，也没有什么大事。
另一种人主要商人和娱乐业从业者。商人有钱，但还是庶人，他们不仅有追求美动机，更有改变社会地位的渴望，最直观的改变就是衣着。
教坊与宫廷是时尚的两大发源地。比如，缠足的风气就是开始于宫中，妓女所效仿，从而掀起一个新高潮。贵妇与妓女争奇斗艳，时刻引领着时尚，历史上，各个国家都一样。
还有就是对中国服饰影响很大的一个因素，就是胡风。最突出的就是合裆裤。
南宋 陈居中（传）《胡骑春猎图》之袴褶装
最早我们古人穿的裤都是开裆裤，裤的功能是护腿，而非护裆，所以外面必须再穿一层裳才保险。那么，是从什么时候开始，我们古人才不穿开裆裤呢？
大概是公元前4世纪末，这还得归功于赵武灵王的胡服骑射，他从北方游牧民族那里引进了所谓“胡服”，游牧民族因为要骑马，所以必须穿合裆裤，不然胯下磨损太厉害，人受不了。
总之，华夏民族的服饰变迁，也不断受到其他民族的影响。由此可以看出，无论是食物品类，还是衣服款式，都是不同文化交流碰撞的产物。
今天就到这里，明天我们继续聊《人间烟火》这本书，看看古人住的问题？再见。
,
