没到过老家岩峪沟的人绝对不会知道，沟里人所说的“煮馍”并不是在有着汤菜的碗里泡馍吃，它其实就是商州城里人所说的扁食，这在字面上是绝对讲不通的，但要探究为啥要把扁食叫成“煮馍”还确实是个难题。
记得很小的时候我就喜欢吃这种“煮馍”，因为岩峪沟是个穷山沟，那时节各家的生活都很困难，别说是能吃到带有肉馅的“煮馍”，就是素馅的也都要很长时间才可能吃上一顿。
严格地说，吃顿“煮馍”是很麻烦的事。要吃“煮馍”了，母亲先要早早和好一盆面让其“醒”着，等“醒”过大约一、两个钟头才放在大案板上揉面，揉着揉着，那刺刺拉拉的面团就慢慢变得光亮起来，随后用盆子将面团扣在案板上再“醒”一会儿，才开始将面团擀开，而且要擀得特别薄，越薄越好。面擀好之后，用擀面杖将面卷起，一层一层折在案板上，用刀切成两公分多的宽面条，再将宽面条一条一条地叠在一起，用刀左一刀右一刀地切成“梯”型状，最后收起来等馅调好后就可以包“煮馍”了。
和大部分沟里人家一样，我们家一般都是吃素馅的“煮馍”，偶尔也吃顿有肉馅的但为数不多。那时的“煮馍”馅主要是萝卜、茄子，有时间还用萝卜缨菜，最多也就是加些豆腐和粉条末，油可能会有点吧，但即使油也很少，调馅时很少见到虾皮，更见不到五香粉之类的辅料。
因为是素的“煮馍”馅，包起“煮馍”来是不容易的。拿起一块面皮放在左手掌中，宽面向里窄面向外，用勺子往其中放适量的馅，压几次才能把馅压瓷实，随后将面皮的窄面对折回来包住馅，就手在靠外边与包着的馅之间用指头压一下，再将有馅的一边翻过来对折起来，最后将对折后形成的两个角放在一起捏实，这样，一个“煮馍”就算包好了。等全包好后你再细看，那一个个“煮馍”就像孕妇一般挺着大肚皮盘腿坐在面前，后面伸出的面也支棱着像她披着一件披风，就像剧中人物一般煞是好看。
我喜欢凑热闹，每到包“煮馍”时总要凑在母亲和奶奶跟前认真地跟着学，一开始时自然很失败，只能按照大人的指导少放点馅才行，等到时间长了些，我倒还包的像模像样的，经常能得到大人的赞许。
我们家人口比较多，每次都要包一“木盘”零一簸箕才能够吃。等忙忙碌碌包完之后，一排排的“煮馍”整齐地安坐在存放它的“木盘”和簸箕之中，它们一个个就像正在接受检阅的士兵一般，还真有点不忍心将它放进锅里去煮。
其实在我们快包完“煮馍”时，灶火旁就有人开始往锅里添上水点火烧水了，等水烧得滚开时，就会将包好的“煮馍”倒入锅内，用笊篱搅上两圈赶紧盖上锅盖，用大火烧起。风箱“扑塌、扑塌”不停地拉着，不一会儿锅盖沿就慢慢冒气了，等大气喷薄而出时，急忙揭开锅盖，用笊篱搅动几下后往锅里“掂”点凉水再盖上锅盖，这样再反复一次，等再次烧开，“煮馍”就已经煮好，可以出锅了。
在烧水煮“煮馍”的时候，母亲会在一个大搪瓷盆内放上葱花、盐和醋，单等“煮馍”煮好，就很快用笊篱将煮好的“煮馍”捞进搪瓷盆内，然后倒上适量的面汤，慢慢搅一搅，这一盆“煮馍”就可以供大享用了。
每到这个时候，我就会急切地用一个大搪瓷碗连汤带“煮馍”舀上大半碗坐在门槛上大吃起来……“煮馍”的馅本身就是很有味的，加上调好的汤汁则更其鲜美，特别是那采用传统手法用烂柿子做成的醋，酸味纯正直沁人心脾，吃起来真是绝佳的一种享受。等这一碗刚吃完，第二锅就已经下好了，接着再吃上一碗过足煮馍瘾，“拼麻”地简直“连自己的生日都忘记了”。
只可惜这样的机会实在不是很多，我们平时的饭食大多都是以苞谷糊汤拌酸菜为伴的。记得有一天母亲和姐说她们头天晚上喝了碗“煮馍”汤，逗得我们“抗议”了半天，最后才知道是她们晚上实在饿得不行了，在酸菜中倒点开水当“煮馍”汤喝的……
离开老家岩峪沟后我也经常包饺子吃，从小在家学到包饺子的手艺充分地得到了展示，什么“疙瘩子”、“撅狗子煮馍”我都包过，而且还经常包老家岩峪沟的那种“煮馍”（家人叫馄饨），虽然馅比以前的质量好得多，调料也多种多样，然而却再也吃不出以前那种味道，再也找不到以前吃那种素馅“煮馍”的感觉了。
金佰安的个人简历：
金佰安，男，1954年3月18日出生于陕西省商州夜村镇，1980年7月毕业于商洛师范专科学校，中共党员，1980年8月被派往中国第十冶金建设公司（2008年重组改名中十冶集团有限公司），历任中学教师、纪委办公室副主任、纪律检查科科长、审计监察部副部长、纪委副书记兼纪检监察部部长等职，2015年元月退休至今。
文学作品：通讯“匿名信告出一名好干部”于1997年5月在“中国纪检监察报”发表；散文“南瓜花煎饼”、“妻子爱唠叨”于1993年、1994年在“首钢日报”发表。先后在单位报纸“二建通讯”、“中国十冶”、“中十冶报”上发表数十篇文章。自己编印有“走出岩峪沟”上、中、下、续1、续2五本“文学作品”。
摘选自：晒丹凤，版权属作者所有。
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