“不被时间和社会束缚，幸福地填饱肚子，短时间内变得随心所欲，变得自由，不被谁打扰，毫不费神地吃东西的这种孤高行为，是现代人都平等地拥有的最高治愈。”这是日本电视剧《孤独的美食家》里主人公的独白。
一口抱盐鱼，一口白米饭，香鲜辣，大快朵颐，酣畅淋漓，就真正体会到这句话的真谛。
湖南是鱼米之乡，鱼的制作方法众多，腌，醺，风干，等等；烹制方法亦颇多，清蒸、水煮、红烧、干烧、油焖等数十种。
在长沙、湘潭一带，盛行吃抱盐鱼，颇有些特色。
抱盐鱼 ，又叫刨腌鱼，或爆腌鱼。我习惯叫抱盐鱼，总觉得这个更形象生动。
抱盐鱼最好的食材是草鱼、青鱼，因为青鱼、草鱼的肉身肥而刺少，肉质粗壮，成条状，煎炸之后有韧性和弹性，非常受食客的欢迎。《本草纲目》载：“青鱼亦作鲭，以色名也。青鱼生江湖间，南方多有。似鲩（草鱼）而背正青色。古谓五侯鲭。鱼肉甘，平，无毒。”“鲩鱼又曰鰀。俗名草鱼，因其食草也。江、闽畜鱼者，以草饲之焉。其行长身圆，肉厚而松，状类青鱼。有青鲩、白鲩二色。白者味胜，商人多鱼邑之。鱼肉甘，温，无毒。暖胃和中。”
抱盐鱼之所以成为抱盐鱼，关键是腌得好。
草鱼或青鱼洗净后去鱼鳞、内脏及鱼鳃，过程中不应水洗，否则破坏鱼本身的鲜味。将鱼分成几大段，不要鱼头和鱼尾，只要鱼身，在每段的鱼鳞面划花刀，以便入味；再将适量盐均匀地涂抹在鱼肉上，此称之为抱盐。鱼肉在抱盐后，脱水去腥，保鲜亦好保存；鱼肉亦抱紧，更紧促有弹性。
抱盐鱼无头无尾，不好上正席，却是平常百姓的心头好。因为实惠，没有不能吃的部位，厚厚实实的，全是肉。
腌时放盐是门技术活，咸淡适宜，咸了下不了口，淡了鱼肉不紧更不好吃。腌制的时间也有讲究，不能太长亦不能太短，长了太咸，短了同样鱼肉不紧，以一至两天为宜，再长的话要么会咸要么会臭。
抱盐鱼做法很多，有清蒸、干烧、红烧、油焖、干煎、香煎、铁板等，最正宗的吃法是香煎。
香煎的关键是煎，煎得好，才好吃。
锅底烧红，入茶油烧开后倒出，再加茶油，热锅冷油下鱼，这样煎鱼不会散，也有的在油锅里放几块姜，也能保证鱼不散架。待鱼两面煎黄起锅，原油锅中倒油加剁辣椒、姜丝、蒜片炒，炒香加紫苏加水，烧至水干将油、料淋在鱼上即成。
鱼肉厚实的则还要多加多一道工序，香煎之后加各种佐料调料加水红烧。
我最喜欢的是蒸抱盐鱼，把两面煎黄的鱼肉加剁椒豆豉紫苏放高压锅蒸十分钟，出锅再放葱花。
如果说清蒸新鲜鱼是美味，蒸抱盐鱼则是韵味。
鱼身厚重、肉质紧致，外表焦黄、内里鲜嫩，咸鲜微辣、味道醇厚，就像酿了多年的酒，修炼了多年的白蛇，道行不能不深啊，韵味不能不足啊。
这时节，真的就是抱一抱啊，我抱盐鱼，什么都没有抱盐鱼更适合我的胃。
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