这时，天空下起了毛毛细雨。看着车窗外越来越大的雨珠，心有些纠结起来：要知道，从九寨沟到黄龙，有127公里的行程。途中，不但要穿越茫茫的松潘草原边缘地带，更重要的是还要翻越海拔4000多米的雪宝鼎上的雪山梁，路上的艰苦可想而知。
出了九寨沟，前往黄龙的途中，因有一段是通往九黄机场的公路，所以路上还不算太难走。但还是有几段盘山公路是沙石路面，路窄弯急，而且因大车碾轧，拉出了深浅不一的道沟，小车行驶起来有点颠簸。好在雨渐渐地停了，这让我们减缓了心理上的负担。
穿过纯净如天的甘海子，穿过黑石塔楼的甲番古镇，一路翻山越岭，疾行87公里，来到一个看似比较繁华的集镇：川主寺。川主寺并不是一座寺庙，而是松潘县的一座老镇，是通往九寨沟、黄龙风景区和川西北大草原的必经之地。
川主寺，是群山中的小高原，岷江源的数条支流在这里汇集，奔腾向南；在环峙的山峦上，有几处崖壁用巨大藏文书写着“吉祥如意”。这里，地势平坦，地域开阔，蜿蜒的河畔两旁，散落着星星点点的藏羌小寨，川流不息的旅行车呼啸而过。
这时，天色已近黄昏，在川主寺稍做停留。镇上，穿着鲜艳民族服饰的藏民，手里牵着肥美的牦牛招摇过市。不远处，从一辆挂有汉中牌照的旅游车上，下来不少老乡。他们刚从黄龙过来，提醒雪宝鼎正在下雪，山道路滑难行，翻越时务必要小心。
不敢在此多逗留，驱车向东开始爬山。从川主寺到黄龙，还有39公里的路程。因山路陡峭，车速也提不起来。我透过车窗，看到：在不远处的青山之巅，高高耸立着一座铜质纪念碑。碑顶，站着一位右手持枪，左手拿着鲜花，双手呈“V”字形的红军战士，在夕阳下烁烁生辉。当年，红军长征经过松潘大草原时，曾在此地休整过。
车行大约40分钟，就进入了海拔达3500多米的岷山南麓的草原深处。深绿色的青青草，在呼啸而过的冷风中，如同大海中的波浪，翻滚覆盖着茫茫的原野；藏族牧人放养的牦牛，在草丛中时隐时现。公路上，不时还有雪白的藏羚羊，从车旁成群结队而过。
这里，也是岷江的源头。岷江，属于长江支流，流经松潘、汶川等县到都江堰市出峡，分内外两江到江口复合；然后，经乐山接纳大渡河和青衣江，到宜宾汇入长江，全长约1200公里，孕育了四川的古蜀文化和文明。
乘坐的小车，就像在一望无际的草海中航行的扁舟，飘摇不定。在又驶上一个缓坡时，车上的人一片惊呼。我定睛细看：原来，在我们汽车遥远的左前方，几个嶙峋黝黑的高山，托起了一座晶莹剔透的雪峰。高耸的雪峰，散发出一片迷人而又冷艳的清辉。
从雪峰所处的位置上看，这应该就是岷山的主峰——海拔5588米雪宝顶。我怀着激动的心情，急忙让朋友停下车，一个箭步踏上卧在路边的巨石，用手中的相机对着这座圣洁的雪山猛拍。可惜，随着天色变暗，雪山的倩影也在镜头中逐渐地暗淡起来。
出了寒风料峭的茫茫大草原，向雪宝鼎那海拔4000多米的雪线逼近。由于朵尔寺附近正在修路，路况也越来越差。汽车驶过朵尔寺时，我只从车窗中，透过飞扬的粉尘，见到一闪即过的金碧辉煌的大金塔，还有那充满藏族色彩，挂满转经筒的大殿。
终于，我们两辆车先后驶上了雪玉鼎的雪山梁，上面的雪线依稀可见。不经意间，雨又断断续续地下了起来。盘旋的公路，就像是一条腾飞的苍龙，缠绕着巍峨挺拔的雪宝鼎。快要接近山路的最高点时，突然翻滚出了阵阵的浓雾，瞬间的能见度不到20米远。
车窗外，黑雾茫茫，根本看不清楚周围的环境，就像乘坐着飞机穿行在乱云之中一样。天地一片混沌，显得是那样的空灵和诡秘。司机开着双闪，大睁着眼睛，万分小心地龟行前进。来到路边的雪山梁观景台，风声夹杂着雨点横扫过来，我们不敢停车，一晃而过。
想当年，我曾站在这里，踏着落雪，俯看脚下那千山叠韵，万壑交错的壮丽河山图，豪气顿生。而今，崇山峻岭俱隐没在迷雾中，山不知其高，谷不见其深，真有点“不识宝鼎真面目，只缘身在浓雾中”的感慨。
从雪山梁观景台下到黄龙，大约有16公里的弯曲山路，路窄弯急，悬崖陡峭，是考验人胆量的最佳地段。好在，伴随着山势海拔的降低，笼罩在周围的雾气也渐渐地消散而去，但雨却越下越大。在这让人提心吊胆的雨夜中，来到了黄龙镇。
黄龙不长的街道，一边依山，一边是风格各异的建筑，饭店不多，酒店更少，显得冷冷清清，根本不能和灯火辉煌的九寨沟相提并论。几经辗转，我们在距离黄龙风景区约2公里的大湾村里，住进了海鑫客栈，在雨拍屋顶的声音中坠入了半醒半眠的梦乡之中。
