幼年海鬣蜥
1835年，一艘名为“小猎犬号”的英国海军探测船劈波斩浪，抵达一座蛮荒之岛。此刻，距1535年巴拿马主教首次发现该岛已整整过去了三百年。岛上的一切，一如三个世纪以前不曾改变。
加拉帕戈斯群岛地图 ( Map of Galápagos )
从船上走下一个意气风发的年轻牧师，这些奇花异木、珍禽异兽最终激发了他探究物种起源的深刻思考。他也许不会想到，剑桥神学院毕业的自己，从此将与上帝分手。他，就是查尔斯.达尔文，而这片遗世独立的孤独星球，正是加拉帕戈斯群岛。
巴尔特拉岛机场（Aeropuerto Seymour de Baltra, GPS）
巴尔特拉岛机场（Aeropuerto Seymour de Baltra, GPS）
走出四面通透的全球最环保机场-巴尔特拉岛机场，机场大巴拉着我和一群欧美背包客前往渡口，去往圣克鲁斯岛。所有的游客都是从一千公里之外的厄瓜多尔大陆飞来的。
加拉帕戈斯的谷歌地球的地理位置
圣克鲁斯岛（Santa Cruz）
汽车在赤橙色的土地上飞驰，大家都兴奋地瞪大眼睛望向窗外，可偶有一闪而过的仙人掌和几簇不知名的灌木，就只有赤道岛屿的炽热和咸湿灌满整个车厢。车子拐了个弯，圣克鲁斯岛的岛基仿佛一堵壮观的黑色石墙壁垒森严地兀立在眼前，层层叠叠的树木与礁石浑然一体，碧蓝色的大海泛着幽光，沉静、阔达，一派遗世奇岛的景象。
鹈鹕 ( Pelican )
鹈鹕捕鱼 ( Pelican Fishing )
乘船一刻钟就从机场所在的巴尔特拉岛摆渡到了圣克鲁斯岛。再换乘一辆中巴车，穿过云雾缭绕的“双子天坑”，就算横穿了整个岛屿，而游客云集的阿约拉港（Puerto Ayora），正好在岛的另一边。
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
民宿的主人叫Michael，典型的欧美移民二代，会说一口流利的英语，这在几乎难觅英文踪影的南美大陆竟然多了一丝貌合神离的“乡音”亲切感。Michael 热情地介绍了群岛游玩的种种，临了特意叮嘱道，要是看到有猫儿闯进来，一定要将它赶走，因为外来的猫是达尔文雀的天生杀手。
达尔文雀 （ Darwin's Finch ）
达尔文铜像（ Darwin's Statue ）
岛上的达尔文雀据说有十四种，其中一些雀跃在仙人掌上，灵动而可爱。这些其貌不扬的小小物种，却引发了达尔文对生物衍化的深刻思考。
达尔文研究中心 ( Charles Darwin Station )
离民宿不远的达尔文研究中心是圣克鲁斯岛的朝圣之地，亦是我探索这一太平洋奇岛的第一站。加拉帕戈斯，是西班牙语 Galápagos 的音译，而在西语里意为巨龟。“孤独的乔治”就是这里的传奇。
象龟 （ Giant Tortoise ）
象龟 （ Giant Tortoise ）
“孤独的乔治”是加拉帕戈斯群岛平塔岛象龟亚种的一只，也是最后的一只。它存活了一百多岁，也许达尔文刚上岛时还见过它萌萌的年幼模样，但4年前它的死亡，宣告了这一物种从地球永远消失，也从此成为了加拉帕戈斯乃至全球生物多样性保护的旗帜。
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
在海边的礁石上，一群群的海鬣蜥正在晒太阳，并不时地发出低吼声，那是它们将多余的盐分通过眼鼻之间的腺体排出体外。这些面目狰狞、张牙舞爪还能喷水的黑色怪物，曾经将第一次发现加拉帕戈斯的巴拿马主教吓得不轻，以为是地狱爬出的魔兽，也难怪它要成为著名怪兽哥斯拉的原型了。然而事实却是，外表丑陋而凶悍的海鬣蜥，却只食用海底的水草，且性格温逊，人畜无害。
莎莉轻脚蟹 ( Sally Light Crab )
莎莉轻脚蟹 ( Sally Light Crab )
莎莉轻脚蟹 ( Sally Light Crab )
在这冷峻漆黑的礁石间，一群亮丽的莎莉轻脚蟹引起了我的兴致。这些看似煮熟的螃蟹其实是自然界的清道夫，它们成群结队地围绕在胼手胝足的海鬣蜥周围，将它们脱落的死皮和角质饕餮一番。不知道是不是颜色过于招摇容易引来捕食者，莎莉轻脚蟹的动作极其敏捷，一旦有人靠近便使出凌波微步逃之夭夭。
蓝脚鲣鸟 ( Blue-footed Booby )
蓝脚鲣鸟 ( Blue-footed Booby )
蓝脚鲣鸟 ( Blue-footed Booby )
北西摩岛（North Seymour）是观赏加拉帕尔斯独有的蓝脚鲣鸟、陆鬣蜥及军舰鸟的理想之地。从圣克鲁斯岛出发的跳岛游只能报团。"Any discount?" “No, it's Last Minute Price!" 金发碧眼的旅行社小妞强调着。好吧，看在翌日就能成行，155美金也值了！
陆鬣蜥（ Land Iguana ）
陆鬣蜥（ Land Iguana ）
陆鬣蜥（ Land Iguana ）
“¡Hola! Good Morning!” 当地导游哈维尔 (Javier) 向我们一行几人打招呼。他拥有如深度烘培过的咖啡豆一样的肤色，却穿着雪白的工作服， 脸上的笑容如赤道阳光般明媚。哈维尔能说西语和英语，这对我们这些来自中国、爱尔兰、德国、瑞士和智利的跨国旅行团员来说，似乎是个雨露均沾的福音。更妙的是，哈维尔的专业竟然是生物学，还有比这更棒的吗？我暗自庆幸。
跳岛游的游船 ( Cruise )
导游哈维尔 ( Guide Javier )
军舰鸟 ( Fregate Bird )
军舰鸟 ( Fregate Bird )
鼓囊求偶的军舰鸟 ( Fregate Bird )
鼓囊求偶的军舰鸟 ( Fregate Bird )
船未靠岸，北西摩岛便带着原始洪荒的气息深深震撼着我们。沿岸的礁石上，是成群的蓝脚鲣鸟，蔚蓝的天空中，是翱翔的丽色军舰鸟。登岛之后，除了一条窄窄的人类踏出的小道，再也看不到任何人工痕迹。褐黄色的土地白斑点点，血红色的海马齿属植物覆盖其上，丽色军舰鸟衔着树枝从头顶不时飞过，仿佛星际穿越到了一片孤独星球。
野生小海狮 ( Baby Sea Lion )
蓝脚鲣鸟雏鸟 ( Baby Blue-footed Booby )
蓝脚鲣鸟 ( Blue-footed Booby )
蓝脚鲣鸟捕鱼 ( Blue-footed Booby Fishing )
蓝脚鲣鸟捕鱼 ( Blue-footed Booby Fishing )
蓝脚鲣鸟捕鱼 ( Blue-footed Booby Fishing )
远处，太平洋在岸边翻滚着巨浪展示令人惊叹的伟力，而近处的小海狮则摇头摆尾地在礁石上蹒跚学步，那萌萌哒的眼神简直要融化你的心。颜色鲜艳的陆鬣蜥和它炭黑的近亲海鬣蜥迥然不同，旁若无人地闲庭信步。出生不久的蓝脚鲣鸟，毛茸茸地探着身子，期待父母的归巢，而成年蓝脚鲣鸟则宛若一支支利箭，在空中盘旋后一次次径直插入水中捕食。
生机勃勃的图景之外，北西摩岛还向我们展示了从摇篮到坟墓的另一面：随处可见的尸体和腐烂殆尽的遗骸，乃至无法孵化被遗弃的鸟蛋。当生与死的循环就这样直白的展现在你面前，除了感慨自然规律的冷峻无情，更能感受到来自造物主长阔幽深的爱意。但见生命曲折灌溉的悲喜，都消失在一片亘古的荒漠。
终其一生，达尔文都在不断探究万物起源的奥秘，又始终难以摆脱徒劳无功的评价。无神论者借之捍卫主张，虔诚的信徒则更加敬畏未知。
1882年4月19日，
达尔文逝世，
厚葬于威斯敏斯特大教堂。
墓志铭上写着：他颠覆了世界，虽然并不完全。
cerca，trova.
寻找，就寻见。
我想，
那是他和上帝和解的地方。
文/ @noecheung
图/ @imyanghai
区位：厄瓜多尔的离岛，位于太平洋以东，厄瓜多尔大陆本土以西约1000公里；阿约拉港是加拉帕戈斯群岛的主要集散地；最近的民用机场为加拉帕戈斯巴尔特拉岛机场，代码GPS；
语言：西班牙语；
货币：美元（1美元≈7人民币）
签证：中国大陆护照可免签入境；
交通：与中国无直航；可由周边其他国家地区中转，或从首都基多或港市瓜亚基尔中转抵达；
旅行日历：全年皆宜；10月后为海鲜上市季节，适宜品尝廉价鲜活生猛海鲜；
