骨子里的记忆—汾阳虾豆腐
文／文峰
2022年4月6日戏写于高护居家隔离中
汾阳虾酱炒豆腐，起源于何时，发源于何地，的确难以考证。但汾阳人都认为这是道汾阳名菜，也是汾阳考验厨师水准的首选菜品。于我而言更是舌尖上的最爱，我奶奶做的虾豆腐更是刻进骨子里的记忆。
奶奶做虾豆腐与饭店厨师不同，自成一派，独具特色。首先是豆腐必去太和桥打，老派汾阳人从不说买豆腐，都说打豆腐或割豆腐，以冀村和三泉的豆腐最佳，虾酱则派我去府学街西口的六门市或鼓楼北的糖酒副食商店去买，一般是拿个罐头瓶瓶，专买柜台下面黑瓷瓮瓮里装的散装虾酱，里面还有不少虾兵虾将的残骸。
这种虾酱闻着臭吃着香，味道最正宗。我奶奶做虾酱豆腐是葱切丝蒜切片不放姜，豆腐焯水时间长。比麻将块略小的豆腐，越炖越嫩，最好的状态是白白净净，颤颤巍巍，浑身是沙眼，开水锅里捞出来后直接放进凉水碗中，这样豆腐才紧致不会散，然后把虾酱用热水化开打散，锅中热油炒香葱蒜，趁热倒入虾酱，油锅中虾酱嘶啦作响，翻滚冒泡，再把控了水的豆腐倒进去，大火翻炒三二分钟，最后勾点薄芡，一道眨眼冒泡，烧人烫火，让人垂涎欲滴的汾阳虾豆腐便大功告成，这是我至今最美的舌尖记忆。奶奶过世后，得了奶奶真传的老母亲，更是把虾豆腐的做法发挥到了极致。家人平日小聚春节团圆，老妈的虾酱炒豆腐肯定是压轴大菜。
我八十年代在县政府办参加工作后，朋友同学聚会吃饭，单位同事加班用餐，虾豆腐肯定是我的必点之菜。记得最常去的就是太和桥南口的秀玲饭店和耀生饭店，还有朱老九开的天龙饭店。那时每月只有五十多元的工资，也没有公款吃喝一说，每次聚餐块儿八毛钱的虾豆腐总要炒上三五盘。进的门来对饭店老板吆喝一声＂动个海味＂，老板马上就心领神会。
曾经还岀了个笑话，汾阳城里刚刚时兴上吃王八时，有一次我请大伙吃饭，进门就对老板说动个海味，老板故意使坏，对我说那就来个王八？我只好问他＂真的有咧？＂他说＂有咧！＂我急中生智说＂那就炖个八斤重的王八＂，他说＂这个真没有＂。我连忙说那就还是虾酱炒豆腐吧，大伙笑作一团。至今老伙计们吃饭时这件事还是谈资笑料。以后吃饭，只要有我在座，虾豆腐肯定是必点之菜。
90年代以后到外地出差旅游，不少饭店都有虾豆腐这道菜，而且还与时俱进，衍生出了虾酱豆角、虾酱莴笋等等，但我怎么也吃不出汾阳虾豆腐的味道。
随着年龄的增长，却竟在虾酱豆腐中悟出了一些人生哲理，你想那白白嫩嫩的豆腐，开水里煮，凉水里漂，热油中翻滚，虾酱中浸润，方成美味，让人赞羡，人生何尝不是如此啊。一方水土养一方人，一方人成就一方美食。有人说一道虾酱豆腐暗合着汾阳人的诸多性格，外表平和内心炽热，既爱面子更有里子，简洁不简单，内秀不张扬，我深以为然。特别是年近花甲等待退休的我，每天中午老婆家炒个汾阳虾豆腐，切个三泉凸凸肉，调个绿豆旋粉，拌个粉丝豆芽，抿上二两老白汾，咥上碗三色面抿尖儿，一日足矣，夫复何求！
来源：无界散文
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