英国全境及爱尔兰自驾全攻略(57）——爱尔兰的“定海神针”
一大早的都柏林街头车流量就很大，并不稀少的人流似乎也在彰显着它是爱尔兰的首都和最大的城市，全国近30%的人都住在这里。昨晚对都柏林的第一印象虽然有些糟糕，但一觉之后是个好天气，不过爱尔兰人说，“都柏林终年只有一季，但一天却有四季”，所以不知道接下来这蓝天白云会不会说翻脸就翻脸。
公元前一世纪就有人类居住的都柏林历史悠久，不过不仅被维京人入侵过，更被英格兰殖民过700多年，17世纪时，它还成为了仅次于伦敦的英国第二大城市，所以如今的街上有很多乔治式和维多利亚式的建筑，伦敦人喜欢的剧院自然也不少，在奥康奈尔街（O'Connell Street）和帕奈尔街（Parnell Street）的相交处我们就看到了大使剧院（Ambassador Theatre）和盖特剧院（Gate Theatre）两家挨着的剧院，不知道曾经的这里是不是也堪比伦敦西区。
在这两条街交汇的十字路口上还有一座三棱柱形的帕奈尔纪念柱（Parnell Monument），它是纪念19世纪后期爱尔兰民族主义领袖、自治运动领导人查尔斯·斯图尔特·帕奈尔（Charles Stewart Parnell）的，不过后来因为他的婚外情和私生子曝光，声望一落千丈，更失去了领导地位，不久就病逝了。
但不管怎么样，帕奈尔确实为爱尔兰最终的独立做出了杰出贡献，所以这交汇的其中一条街也是以他的名字命名的。爱尔兰还把他逝世的10月6日定为长春藤日(The Ivy Day)，即每年10月6日这一天人们会佩戴一片常春藤叶来纪念这位无冕王。
就在帕奈尔纪念柱的南面，一根细细高高、直刺天穹的巨大银针杵在了街中央，像极了咱们《西游记》中的“定海神针”。顺着奥康奈尔街向下走，“神针”的个头也越来越大，好像正在被孙悟空不断变大的金箍棒，在祥云下泛着冷冷的银光。
这枚高121.2米、底部直径3米的“定海神针”是于2003年建成的都柏林新地标，官方叫它都柏林尖塔（Dublin Spire），又称光明纪念碑（the Monument of Light），设计理念是“以典雅及充满能量的简洁感，连接起艺术与科学的桥梁”，是目前世界上最高的室外雕塑作品和纪念碑。
其实在爱尔兰属于英国的时候，这里也有一个纪念碑，不过是纪念英国著名将领霍雷肖·纳尔逊（Horatio Nelson）的，梁朝伟闷了坐飞机去伦敦喂鸽子的特拉法加广场上竖的就是纳尔逊纪念柱，苏格兰首府爱丁堡的卡尔顿山上也竖了一个纳尔逊纪念柱，可见这位在特拉法加大海战中击败了法、西联合舰队的纳尔逊将军是多么地受到英国人的尊敬与爱戴，毕竟是他用生命阻止了拿破仑侵犯英国的念头，也为英国奠定了此后一个多世纪海上霸主的地位。
如果不是因为1845年爱尔兰全岛爆发的大饥荒，或许今天在这里还能看到纳尔逊纪念柱。那年因土豆染病而使爱尔兰的主要粮食锐减，饥饿的民众苦不堪言，可当时处于鼎盛时期的英国政府却无动于衷。大饥荒持续了五年，导致上百万爱尔兰人饿死、病死，加上逃荒离岛的人，爱尔兰总人口锐减了四分之一。
正是这样的惨痛使压迫下的爱尔兰人揭竿而起，虽然当时失败了，但被唤醒的爱尔兰人最终在1921年成功建立了自由邦，并在之后的多年成立了共和国，彻底脱离了英联邦（除了北爱）。爱尔兰独立后，纳尔逊自然就不算爱尔兰人的英雄了，所以1966年，爱尔兰共和党人炸毁那个象征英国人骄傲的纪念柱。
有人说如今这根不锈钢的大纪念柱里还融入了以前的爱尔兰币，在2002年之前，爱尔兰的通用货币是爱尔兰镑，在欧元正式流通后，这个欧盟国家将欧元取代了爱尔兰镑，于是所有爱尔兰镑硬币融进了这个新地标。不知真假。
尖塔的西面有座古朴典雅的乔治式建筑，曾是都柏林的邮政总局（General Post Office），1916年复活节时还做过爱尔兰起义军的总部，如今是介绍当年发展史的博物馆。
在尖塔东面竖立着出生在都柏林的爱尔兰伟大作家、诗人詹姆斯·乔伊斯（James Joyce）的铜像，他的代表作《都柏林人》、《尤利西斯》、《一个青年艺术家的画像》以及《芬尼根的守灵夜》都让他当之无愧地成为了二十世纪最伟大的作家之一，和后现代文学的奠基者之一。
雕像中他翘首长空求索的神态和似乎看破人生的不羁姿势似乎也在传达着他的意识流，徐志摩在读到他的意识流作品《尤利西斯》后曾大为夸赞，“那真是纯粹的‘prose’，像牛酪一样润滑，像教堂里石坛一样光澄……一大股清丽浩瀚的文章排傲面前，像一大匹白罗披泄，一大卷瀑布倒挂，丝毫不露痕迹，真大手笔！"
我们熟悉的著名诗人叶芝、作家王尔德、剧作家肖伯纳等很多文学大家都是都柏林人，所以都柏林又有着“文学之都”的称号，我们没时间一个个去拜访他们的故居了，旅途中总有想去却去不了的遗憾，但也有不期而遇的惊喜，不必纠结于遗憾，否则就真成了王尔德所说的，“生活里有两个悲剧：一个是没有得到我们想要的；另外一个是得到了。”
顺着奥康奈尔街继续往南走还有很多雕像，他们都曾为爱尔兰的独立作出过杰出贡献，就连这条叫奥康奈尔（O'Connell）的街也是为纪念19世纪前期爱尔兰民族领袖丹尼尔·奥康奈尔（Daniel O'Connell）而命名的。
丹尼尔·奥康奈尔（Daniel O'Connell）被爱尔兰人看作是自由的象征。在欧洲，宗教和政治总是密不可分，英国信奉新教，而爱尔兰人信奉天主教，奥康奈尔在爱尔兰被英国统治时不断为争取天主教徒在英国的权利而奋斗，因为他的努力，使得当时的英国首相威灵顿颁布了《天主教解放法》，因此奥康奈尔被爱尔兰人称为“解放者”。
在奥康奈尔街的最南端就是他的雕像，明显比其他几位政治家的雕像庞大、精致许多，在爱尔兰1992年发行的20镑爱尔兰纸币正面也是他的头像。
奥康奈尔雕像再往下便是奥康奈尔桥，这里也是都柏林最繁华的十字路口，车水马龙，桥上坐着的乞丐让我又想起了前日在爱丁堡的无序，但这里的路面比爱丁堡的还脏。
奥康奈尔桥下是流入爱尔兰海的利菲河（River Liffey），它算得上是都柏林的母亲河，孕育着两岸的文明。都柏林因为处于入海口，不仅经济发展得快，也是入侵者最喜欢的地方，1171年，英王亨利二世的军队成功围攻了这里，开启了爱尔兰人被英格兰人殖民的历史，不过从那时起，都柏林就成为了爱尔兰的首都。
如今都柏林依旧是爱尔兰的首都和最大的港口，承担着爱尔兰三分之二的海运量，爱尔兰的家畜和奶制品几乎都从这里走向全世界。
穿城而过的利菲河把都柏林一分为二，我们接下来就要去河南岸的圣三一学院，都柏林城堡、圣殿酒吧区、圣帕特里克大教堂等著名的景点都在南岸。
虽说都柏林有很多古建筑，但多年的战争也摧毁了不少，所以现在新建筑、老建筑都混在了一起，但这规划上看起来有些杂乱无章，而审美上有时候也挺让我哭笑不得，比如上图这栋建筑的颜色搭配得怎么就那么不协调呢，不过昨晚我看到的很多站在墙根下的爱尔兰人的长相也是很拧巴，这倒让我想起了一部爱尔兰喜剧《少年犯》，很二，但很欢乐，可经常笑着笑着就哭了。
在欧洲，都柏林的GDP增长名列前茅，但路上乞丐多得让我诧异。这两天见了不少乞丐，有两位让我印象最深刻，一位是前天在爱丁堡看到的抱着狗的年轻人，两个生命在寒冷的清晨相互依偎，眼睛里充满了温柔，为此我还在他的杯子里放了钱；还有一位就是这位一心一意喂鸽子的大叔，他的面前并没有乞讨的器具，或许他只是流浪者。
大叔的斜对面看起来是座教堂，看了下手机地图，显示是圣安德鲁斯长老会（St Andrew's presbytery），三角门楣的下面写着金色的祈祷词，网上只查到了前半句的意思“Deo Optimo Maximo（献给最仁慈、最伟大的上帝）”。
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